Вентиляция чердака в частном доме: принцип обустройства воздухообмена через чердачные окна и продухи

1 Какие функции делает вентиляция?

Процесс воздухообмена в помещении заключается в регулировании теплообменных процессов и поддержании хороших характеристик среды – температуры, уровня влажности, скорости перемещения воздушных масс.

Инженерная система, оборудованная согласно установленным техническим требованиям, обеспечивает свободное поступление потоков воздуха, его перемещение в пространстве за счет установленных слуховых окон, продухов, аэрационных устройств различной конструкции и других отверстий. При наличии вентиляционных устройств происходит понижение температурных характеристик снутри всего строения, что уменьшает нагрузку на систему кондиционирования при ее наличии

Завышенная влажность в осенне-зимний период оказывает влияние на локальный климат чердачного помещения. При всем этом значительно сократятся теплоизоляционные свойства сооружения, ведь содержащаяся в теплоизоляторе и материалах вода будет содействовать потерям тепла. Потому для удаления излишков воды оборудуют систему воздухообмена.

Из-за большой различия температур снутри и снаружи помещения создается конденсат, намокают стенки, пол, балки перекрытия, стропильные ноги, мауэрлат, вертикальные стойки. Все это приводит к тлению древесных составляющих крыши, возникновению сырости.

Из-за различия меж температурой за пределами крыши и в границах чердачного места на внутренней поверхности кровли либо в теплоизоляторе появляется конденсат. Его непременно следует выводить средством вентилирования

Для действенного проветривания помещения в протяжении всего года, без утрат тепла в доме, предусмотрены последующие технические нормы: на каждые 500 м2 помещения нужен 1 м2 вентиляционных отверстий.

Не считая этого, с целью предотвращения образования капель воды на опорах конструкции, следует выполнить мероприятия по изоляции – уложить паро– и гидрозащиту.

к меню ↑

1.3 Главные требования СНиП для вентиляционных систем

Требования СНиП можно считать сверхизбыточными, но делать все равно нужно. Они верно прописывают не только лишь мало нужный воздухообмен для каждого из помещений, да и регламентируют свойства каждого из частей системы — воздуховодов, соединительных частей, клапанов.

Нужный воздухообмен составляет:

• для подвала — 5 кубометров в час;
• для жилых комнат — 40 кубометров в час;
• для санузла — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
• для кухни с электрической плитой — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
• для кухни с газовой плитой — 80 кубометров в час при одной работающей конфорке (плюс отдельный воздуховод).

Санузел и кухню разумно оборудовать системой принудительного вентилирования даже если для всего остального дома довольно естественной. Вытяжка воздуха из подвала во избежание концентрации в нем более томного чем воздух углекислого газа также нередко обеспечивается отдельным воздуховодом.

Схема циркуляции воздуха в доме, выполненная в стиле инфографики, дает представление о течении воздушных потоков. Очень принципиально после монтажа системы воздуховодов проверить функциональность системы

Домовладельцы, не готовые превращать крышу дома в частокол воздуховодов, нередко думают о том, каким образом лучше обустроить вентиляционные коммуникации в границах чердака. Ведь хотелось бы, чтоб конструкция была не очень массивной.

к меню ↑

1.4 Виды систем вентиляции для чердака

В эталоне нежилой чердак должен быть холодным летом и сухим зимой, а жилая мансарда – комфортабельной для человека в хоть какое время года. И эта самая цель преследуется, когда выбирают подходящий вариант вентиляции.

Естественная вентиляция: слуховые окна и софиты

Традиционный вид вентиляции чердака личного дома – естественная. Такая вентиляция всегда базирована на физических законах: теплый воздух движется вверх и просто выходит через конёк крыши. Для этого в коньке заблаговременно продумываются особые отверстия вентиляции.

Другой метод обеспечить естественную вентиляцию – установка перфорированных софитов. Идет речь о специальной подшивке для карнизов, предназначенной не только лишь для обеспечения красивого вида крыши и её законченности, хотя многие задумываются конкретно так. Там, где нужно обеспечить только опрятный вид, а вентиляция не нужна – располагают сплошные софиты. Под ними отлично прятать проводку освещения и другие коммуникации.

Перфорированным софитом также обшивают потолок на крыльце либо веранде. Изготавливают такие кровельные элементы из пластика, меди, алюминия и стали. В последнем случае софиты покрывают противокоррозийным слоем и полимерным покрытием. Перфорированные софиты пропускают воздух, но задерживают маленьких птиц и мусор:

Но если в качестве теплоизолятора была применена эковата либо опилки, тогда их следует защитить от сдувания:

Естественную вентиляцию обеспечивают также продухи. Это очень обыкновенные конструкции, для которых в ход идет минимум материала. Их есть всего два вида: карнизные и коньковые:

Все это можно усложнить, превратив вентиляционную систему в одну единую сеть. Тогда в ход пойдут аэраторы и кровельные вентили. Также спецы нередко советуют организовать выход труб вентиляции в одну шахту, что освободит прохладный чердак с железной кровлей от конденсата.

Принудительная вентиляция: дефлекторы и вытяжные системы

Принудительная вентиляция – более дорогая. Её задачка заключается в том, чтоб особое устройство управляло воздушными массами. Отлично управляются с задачей вентиляции такие аксессуары, как дефлекторы. Они в особенности ценятся за рубежом, хотя и в Рф их все почаще удается узреть на крышах пригородных домов. Сущность их работы ординарна: устройство использует энергию ветра для увеличения тяги в трубе. Традиционный дефлектор обычно имеет две части: стационарную, которую укрепляют на трубу вентиляции, и крутящуюся. Подвижная насадка представляет собой шар с вертикальными лопастями. А особый подшипник позволяет делать обороты по собственной внутренней центральной оси. Дефлекторы и флюгеры устанавливают, обычно, на коньке либо поближе к коньку с расстоянием меж элементами менее 8 метров:

Отметим, что трубы вентиляции необходимо непременно выводить над крышей дома, ни при каких обстоятельствах не оставлять их в подкровельном пространстве. В неприятном случае в помещении начнет накапливаться теплый мокроватый воздух из жилых комнат, стремительно появляется конденсат на кровельном покрытии. Все это угрожает попаданием воды в теплоизолятор и на древесные стропила, что ничем неплохим не завершится.

В объёмных крышах сложной формы, как вариант, можно установить приточно-вытяжную систему с рекуператором. Правда, для него в большинстве случаев нужен неизменный источник питания – следует это учитывать. А если гласить о жилой мансарде, ей вообщем нужна собственная система вентиляции, отдельная от всего дома.

к меню ↑

1.5 Расчёт вентиляции кровли из металлочерепицы

Чтоб верно подобрать вентиляционное оборудование для кровли из металлочерепицы, нужно отталкиваться от последующих характеристик:

• площадь крыши;
• форма крыши;
• угол наклона скатов;
• производительность аэратора.

Считается, что железная кровля более уязвима для воды и нуждается в наибольшей защите от паров, поднимающихся из строения. Потому такую крышу оборудуют наибольшим количеством устройств, включая системы принудительной вентиляции. Каждый строитель знает, что ограничений для вентиляции нет. В эталоне температура воздуха как снаружи, так и снутри кровли должна быть схожей, а это достигается только активным проветриванием.

Муниципальных эталонов по установке аэраторов для скатных крыш не предвидено, потому нередко появляются разногласия по поводу частоты их расположения. Некие считают, что необходимо монтировать дефлекторы из расчёта один прибор на 40 м2 кровли, другие говорят, что этого недостаточно и нужно наращивать их плотность в два раза. Кто-то предпочитает ставить устройства пунктирно с шагом 0,5–0,6 м, встречаются даже спецы, которые рекомендуют врезать клапан чуть не в каждый лист. Может быть, их мировоззрение продиктовано желанием обезопасить кровлю, но можно также представить, что это просто попытка повысить цена предоставляемых продуктов и услуг.

Основной нормативный документ, регламентирующий строительство кровли, — СП 17.13330.2011. В приложении «В» приводится несколько примеров по расчёту количества вентиляционных устройств (аэраторов). Сложные математические выкладки, учитывающие огромное количество причин (климатические условия и характеристики материалов), приведённые в документе, носят ознакомительный и рекомендательный нрав. Все расчёты приведены для плоских крыш. Относительно скатной кровли из железного покрытия отмечается, что соотношение площади каналов вентиляции к площади горизонтальной проекции крыши должно составлять 1/300, и приводится таблица рекомендованной высоты канала вентиляции зависимо от угла наклона кровли.

к меню ↑

2 Какие препядствия решает вентиляция чердака?

Начнем с того, что чердак в доме служит некоторой буферной зоной меж открытым небом и жилыми комнатами, а поэтому регулирует тепловлажностные колебания и делает комфортабельные условия проживания. И тут почти все решает грамотная вентиляция чердака и утепление его перекрытий. Если вывод тепла и пара не был обмыслен, тогда жильцам придется столкнуться с несколькими минусами таковой организации кровли. Поглядите, к примеру, что с течением времени происходит с чердаком, в каком не было вентиляции вообщем:

к меню ↑

2.1 Поддержание подходящей температуры кровли

Конкретно высококачественная вентиляция помогает избавиться от таковой суровой трудности, как наледь и сосули:

Термический баланс крыши определяется тем количеством тепла, которое проходит через чердачное перекрытие. При этом не только лишь через слой термоизоляции, да и через такие более тонкие конструкции, как лючок, двери (зависимо от того, что ведет на чердак), также технические элементы.

Действенное вентилирование чердачного места вправду помогает зимой в борьбе с наледью и сосулями и уменьшает количество талых вод по весне. Но в те деньки, когда деньком тепло, а ночкой мороз, неувязка остается. И для ее решения сейчас выпускаются особые обогреватели для карнизов.

А в горячие деньки термический баланс в особенности ценится:

к меню ↑

2.2 Защита теплоизолятора от сырости и выдувания

Для неплохой вентиляции чердака очень принципиально, чтоб его объем был довольно огромным, а снутри не было перегородок, которые бы мешали сгустку воздуха. Дело в том, что какой бы надежной ни была пароизоляция, все равно через потолок просачивается пар из жилых помещений. Единственная стопроцентная пароизоляция – это дюралевый лист. Пленки владеют защитой 95-97%. Вот почему принципиально, чтоб поверх теплоизолятора была водоизоляционная мембрана с паропропускной способностью для вывода наружу излишних испарений. Этот верхний слой изоляции нужен для того, чтоб защитить теплоизолятор от попадания воды снаружи, от случайных протечек с крыши. При всем этом принципиально не спутать: пароизоляция устанавливается снизу, со стороны потолка, гидроизоляция – сверху.

И, в конце концов, вентиляция устраняет чердак от грибка, который так любит застоявшийся воздух. Кстати, много людей считают, что чердачная вентиляция нужна только летом. По сути, перепады температур происходят круглый год, и конкретно вентиляция будет сглаживать эту разницу.

к меню ↑

3 Как сделать вентиляцию чердака в личном доме?

На шаге проектирования грядущего дома принципиально помыслить не только лишь об комфортной планировке помещений. Комфорт в доме нереально обеспечить навечно если не уделять свое внимание на таковой принципиальный момент, как вентиляция чердака в личном доме. Это более принципиально, чем утепление чердака, ведь отсутствие хорошо спроектированной вентиляции приведет к тому, что жить в доме в скором времени будет неуютно, ну и срок службы дома резко сократится.Отсутствие вентиляции может привести к сокращению срока службы крыши из-за возникновения на ней плесени, ну и в самом доме можно не возлагать на комфортабельное пребывание. Летом, когда крыша накаляется и ее температура становится более 100 градусов в доме будет очень горячо, а при низких температурах на чердаке будет создаваться конденсат. из-за которого будут сгнивать древесные конструкции крыши.

Главное предназначение вентиляционной системы — обеспечение термообмена. Температура воздуха и кровли смешиваются, и в итоге в доме создается комфортабельный локальный климат.

Зимой часть тепла из помещения все таки уходит даже через высококачественный теплоизолятор. При всем этом греется крыша, при этом неравномерно, только над помещением. Тут снег начинает таять и стекать вниз к краю крыши, где над свесом она остается прохладной. Лед, который появляется на свесах крыши не дает талому снегу стечь, и он начинает просачиваться под кровлю. Чтоб этого не вышло нужно добиваться того, чтоб температура по всей кровле выравнивалась и происходил вывод воды — для этого и нужна вентиляция чердака.

к меню ↑

3.1 Как верно обустроить вентиляцию на чердаке: схемы, нормы

Может показаться тупостью обустраивать суровую систему вентиляции для подкровельного места, но по сути это нужно сделать. Дело в том, что задачи с микроклиматом на чердаке в конечном итоге могут привести к дилеммам для всего строения.

К примеру, чердачное помещение может стать «приютом» грибков и плесени, которые позже разойдутся по другим помещениям строения. Это может привести к катастрофе, в особенности в личном доме (может быть тление опорных частей строения, или разных древесных конструкций).

Отменная новость в том, что обустроить вентиляцию для чердака полностью может быть своими руками, при этом с довольно небогатым бюджетом. Принципы монтажа вентиляции для особняков, дач либо бань – приблизительно схожи, что только упрощает работу.

к меню ↑

3.2 Методы сотворения чердачной вентиляции

Сначала обеспечивают приток воздуха, обычно, в карнизной части крыши. Чтоб сделать вентилирование чердака своими руками, почти всегда, употребляют софиты с перфорацией. Их устанавливают в нижней части карниза крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно просачиваться потокам воздуха, но задерживает вероятное попадание разных насекомых.

к меню ↑

6 Как обеспечить воздухообмен на прохладном чердаке

Вентиляция прохладного чердака может быть обустроена обилием методов. В данном случае подходят все вероятные варианты:

1. Софиты.
2. Вентилируемый конек.
3. Окна на фронтонах.
4. Слуховые окна.

Для двускатной крыши подходят все методы вентилирования. Самый обычной и действенный основан на естественном движении воздушных масс за счет различия температуры и давления на разной высоте.

На свесах крыши делают обшивку из древесных реек, оставляя щели меж ними либо употребляют софиты — перфорированный сайдинг из металла либо ПВХ.

Если обшивка выполнена впритирку и не имеет отверстий для проветривания, может быть облагораживание продухов под карнизами в виде обыденных решеток, смонтированных через каждые 90 см. Выход воздуха происходит через продухи в коньках. Также используются точечные аэраторы.

Очередной обычный и дешевый вариант — установка решеток (окон) на фронтонах. Лучший размер окон для вентиляции крыши — 60×80 см. При выборе места их расположения следует придерживаться равного расстояния от конька, свеса и боков дома. Решеток должно быть две — по одной с обратных фронтонов.

Слуховые окна — более непростой в реализации метод проветривания подкровельного места. Но такое вентиляционное окно на чердаке послужит и естественным источником света, и выходом на крышу.

Для обычного воздухообмена под вальмовой кровлей без фронтонов подходят софиты и коньки с отверстиями для входа и выхода воздуха и продухи в крыше в виде слуховых окон, расположенных с обратных сторон строения.

На прохладном чердаке с обшивкой из ондулина, металлочерепицы, профлиста либо шифера вентиляция конька обеспечивается местом меж волнами материала, потому обустраивать ее дополнительно не надо.

Направьте внимание! Принудительная вентиляция (установка вентилятора) нужна в редчайших случаях, когда естественное движение воздуха затруднено.

Если на неотапливаемом чердаке установлены трубы вентиляции, то с течением времени они способны забиваться инеем, сводя эффективность к нулю. Потому утепление труб вентиляции неотклонимый шаг.

Идеальнее всего использовать фольгированный теплоизолятор. А снаружи необходимо снабдить трубы решетками либо диффузорами, чтоб в их не попадали мусор и насекомые.

к меню ↑

6.1 Делаем стропила и гидроизоляцию

Итак, наш 1-ый шаг по созданию кровли из профлиста прохладного типа – облагораживание системы стропил. В принципе, тут нет ничего сложного, стропильная система обустраивается так же, как и для других видов кровель. Стропильные доски следует за ранее обработать особым составом. После высыхания посадите их на стеновой каркас, прикрутив саморезами. Расстояние меж стропилами не должно быть наименее 20 см, только при соблюдении этого условия кровля из профлиста будет надежной и крепкой.

Непременно проверьте стропила уровнем. Если они установлены совершенно, приступайте к обустройству гидроизоляции – теплой либо прохладной. Теплая гидроизоляция заключается в укладке обыкновенной мембраны на стропила. Но неутепленная кровля просит все таки внедрения прохладной гидроизоляции – она в данном случае будет более надежной. Отличие прохладной гидроизоляции в том, что по мембране еще расстилается особая пленка, которую не рекомендовано очень натягивать (в отличие от самой мембраны), намного лучше, если такая пленка будет даже немного провисать.

к меню ↑

6.2 Обустраиваем пароизоляцию и утепляем

На водоизоляционный слой обустраивается обрешетка, поверх которой укладывается пароизоляционный слой. Только после чего можно смело приступать к утеплению.

ВНИМАНИЕ! Для кровли из профлиста прохладного типа непременно следует оставлять маленький зазор меж пароизоляционным и утеплительным слоями. Это позволяет сделать «дышащий» эффект в прохладном крове.

Чтоб сделать таковой зазор, прибейте на стропила мелкие брусочки, шириной менее 2-ух см. Они и обеспечат «дыхание» кровле.

Дальше приступаем к установке теплоизолятора. Избрать вы сможете совсем хоть какой материал, главное условие – чтоб он был плиточным. Не считая того, все швы пароизоляции в неотклонимом порядке должны быть перекрыты теплоизолятором. При всем этом теплоизолятор можно уложить в один либо более слоев. Во избежание провисания теплого слоя и для более четкого его прикрепления, прибейте по периметру прямо к термоизоляции тоненькие древесные рейки.

к меню ↑

6.3 Укладываем профлист

Это основной шаг нашей работы. Соблюдайте технику безопасности, работая с профилированными листами, это гарантирует высококачественный установка и вашу безопасность:

1. Пользуйтесь во время работы с профлистом защитными перчатками и мягенькой обувью
2. Не запамятовывайте о том, что профлист укладывается внахлест (а если вы обустраиваете плоскую крышу, можно сделать даже двойной нахлест)
3. Осуществляйте установка профилированных листов исключительно в сухую и штилевую погоду

Казалось бы, правила ординарны. Но они – залог высококачественной работы. Потому не пытайтесь игнорировать эти правила, обезопасьте себя и похлопочите о том, чтоб ваш прохладный кров в конечном итоге вышел высококачественным, крепким и комфортным.

Сейчас, фактически, приступает к монтажу профлиста. Начинайте его установку на самом низу прогиба волны. Укладывать листы следует по очереди, внахлест, прикрепляя их в нескольких местах шурупами с резиновыми прокладками. Часто во время установки профлиста на материале возникают ненужные надколы, царапинки и повреждения. Естественно, лучше попытаться, чтоб их не было. Но, если все таки это вышло, здесь же обработайте поцарапанное место спецсредством для полимерного покрытия. Когда же повреждение существенное, не поленитесь сразу демонтировать этот лист и поменять его другим. Укреплять профлист шурупами следует также очень аккуратненько, повышенное внимание уделяя местам перехода. Недопустимы даже малые зазоры под шурупами, по другому это чревато протеканием крыши. Чтоб этого не вышло, запомните, как постулат, три правила:

1. Обязательно используйте прокладки из резины на шурупы. Такие накладки смягчат давление на материал и гарантируют, что профлист остается неповрежденным.
2. Вкрутив шуруп, здесь же убирайте стружку, в неприятном случае она испортится, заржавеет и попортит профлист.
3. Обработайте шуруп и место вокруг него гидрозащитным герметиком по окончании монтажа. Это препятствует проникновению воды под крышу и защитит шурупы от ржавления.

После монтажа профилированных листов определите все отвесом и уровнем. При некорректностях (к примеру, если ощущается, что материал недостаточно крепко закрепили), исправьте их (зафиксируйте лист еще в нескольких местах).

к меню ↑

6.4 Устраиваем коньковую часть

Этот шаг является оканчивающим в работе по обустройству крыши прохладного типа. Если вы делаете неплоскую кровлю, сначала займитесь основным коньком, который размещается в центре крыши. Сначала улаживаем теплоизолятор, потом начинаем укреплять конек. Эта часть крыши (конек) делается из заблаговременно вырезанного и изогнутого профлиста. В данном случае лучше использовать покрытый цинком материал, его защитные функции намного посильнее. Устанавливается конек по таким правилам:

• по двум концам меж уплотнителем и коньком оставляется маленький зазор;
• крепится конек шурупами на равных расстояниях с шагом приблизительно в 30 см;
• нахлест у конька должен быть однообразный, как минимум он должен составлять 25 см.

Дальше обустраиваем коньковые планки на краях крыши, при чем они непременно должны быть как на плоских, так и на скатных крышах. Для планки вырежьте полоску профлиста, изогните ее на 90 градусов и прикрепите по бокам крыши по всему периметру с нахлестом в 25 см. Обустраивать таковой конек – далековато не непременное правило. Но схожая крыша будет накрепко защищена изнутри от косых дождиков.

На этом облагораживание крыши прохладного типа можно считать завершенным. Согласитесь, в этом процессе нет ничего сложного, в особенности, если следовать аннотации и делать все правила, не игнорируя советы экспертов. Не считая того, не стоит спешить, лучше инспектировать все по нескольку раз, исключительно в этом случае можно быть уверенными в надежности и прочности кровельного перекрытия.

Установка вентилируемого конька

При строительстве строения с нуля устройство конька будет являться оканчивающим шагом, потому принципиально доделать всю работу очень отменно. Не считая того, конек служит единственным выходом для нагретого мокроватого воздуха, а устройство аэратора нарушает целостность всего кровельного пирога.

Вентилируемый конек незначительно отличается от обыденного защитного элемента тем, что на его поверхности делается перфорация. Поверх данного элемента в неотклонимом порядке должна устраиваться коньковая планка, точно с такими же отверстиями. Такое действие защитит отверстия конька от огромного количества засоров, которые могут быть вызваны насекомыми, маленькими плицами и разными мышами.

Установить вентилируемый конек можно всего 2-мя методами.

1. Для первого метода вам пригодится коньковый аэратор. По виду он припоминает обычную планку из пластмассы с перфорированным телом. Сердцевиной служит особый фильтр, который задерживает различную живность и не позволяет ей просочиться в чердачное помещение, но основной особенностью можно отметить его способность пропускать воздух, это он делает отменно. Внутренний фильтр плотно прилегает к отверстиям на коньковой планке, как следует, проникание мусора вовнутрь нереально. Обычно, данные элементы кровли имеют длину от 0,5 до 1,22 метров. Крепление нужно создавать безпрерывно, чтоб элемент смотрелся более эстетично на его поверхность, укрепляют битумную черепицу.
2. 2-ой метод куда проще. Для него вам будет нужно обзавестись пиломатериалами в виде брусков. Собрав данную конструкцию, вы поймете, что на самом деле она является специфичной обрешеткой. Поверх собранной системы из брусков набиваются полосы гидростойкой фанеры так, чтоб в итоге вышел треугольник. Отверстия для вентиляции будут находиться промеж брусков, а внешний облик делают лучше с помощью той же черепицы.

Для железных кровель предусмотрена особая кандидатура – поролоновые уплотнители. Их можно приобрести в строительном магазине по очень применимой стоимости. Так вы создадите доброкачественную кровлю за очень куцее время.

к меню ↑

6.5 Способы вентиляции

Более оптимальным методом обеспечения равномерного воздухообмена является размещение продухов повдоль периметра строения, также по всей длине конька крыши.

Появляется разделение проветриваемого объема на зону положительных и отрицательных давлений. В первой зоне оказываются приточные отверстия, а во 2-ой — вытяжные. Для защиты продухов от птиц, их закрывают сетками, зарешечивают.

Вентилировать подкровельное место можно несколькими методами:

• проделывание слуховых окон на чердаке;
• создание вентиляции конька двухскатной крыши, что также отлично и для мансарды;
• карнизный вид вентиляции;
• коньки специальной формы;
• применение отдельных частей с отверстиями для вентиляции;
• крышные вентиляторы;
• наличие вентиляционных зазоров, имеющиеся вначале либо изготовленные при реконструкции кровли.

Одним из вариантов вентиляции являются слуховые окна

Грамотная вентиляция чердачного места сохранит прохладный чердак от разрушительных процессов.

Тип организации системы вентиляции прохладного чердачного помещения находится в зависимости от типа крыши, ее площади, концентрации влажности внутреннего воздуха, состояния изоляции от пара кровельной конструкции. Но также оказывает влияние на выбор способа и материал, из которого изготовлена кровля.

Существует примерное деление материала на жесткий и мягенький. Глиняная и железная черепица относится к жестким материалам, но любая из их имеет свои особенности. 1-ая является очень хрупким материалом, а 2-ая — относится к листовому типу, подвержена коррозии в местах разрушения защитного покрытия.

к меню ↑

6.6 Материалы для утепления вентиляционной трубы

Пенополиуретановая оболочка для утепления железных труб

Конструкция идентична с трубой из пенопласта

• Отличаются высочайшей ценой.
• Отличаются особенной механической прочностью.
• Требуют дополнительного слоя при монтаже: нужно использовать бандаж из вязальной проволоки.

Вспененный целофан