Короба для вытяжки: виды, как выбрать и установить правильно

1 Значимость воздуховода для кухни

Существующая общеобменная вентиляция не удаляет продукты горения и испарения непосредственно от плиты, она служит для подмены воздуха во всем объеме помещения.

Современных хозяек такая ситуация не устраивает. Нам охото высококачественного и долговременного ремонта на кухне, у работающей дамы нет времени часто отмывать стенки, потолок и мебель. Спрос рождает предложение — появились местные вентиляционные установки над кухонными плитами — вытяжки. Но грязный воздух нужно удалять за границы помещения, и эту функцию делают воздуховоды.

к меню ↑

2.3 Железные каналы

Для отвода грязного воздуха от вытяжки в шахту естественной вентиляции применяется 4 вида железных трубопроводов:

• из покрытой цинком стали;
• из окрашенного металла;
• из нержавеющей стали;
• из меди.

Сечение воздуховодов – круглое, прямоугольное, квадратное, округлое. Выбор размеров очень широкий, метод соединения – через фасонные детали, как и пластмассовые каналы. Нержавеющий вентканал смотрится продолжением вытяжки, медь отлично гармонирует с деревом

Основное преимущество железных воздухопроводов – эстетичность. Показанный на фото короб для вытяжки из нержавейки или меди впишется фактически в хоть какой интерьер кухни. Исключение – вентканалы из оцинковки, чье внешнее покрытие стремительно мутнеет (без утраты противокоррозионных параметров).

Другие плюсы железных коробов:

• крепкость, долгий срок службы;
• малый уровень шума;
• удовлетворительная шероховатость стен, аэродинамическое сопротивление низкое;
• металл просто выдерживает нагрев до 500 °С, не пылает;
• полимерное либо цинковое покрытие защищает поверхности от коррозии.

Главный недочет железных воздуховодов очевиден – высочайшая стоимость. Метр покрытого цинком канала Ø100 обойдется минимум в 180 руб. (3.15 у. е.), но его открыто не проложишь. Аналогичный нержавеющий короб стоит приблизительно 530 руб./м. п. (8.1 у. е.), не считая фасонины.

Компромиссный вариант – изделия из тонколистового металла с цветным полимерным покрытием (полиэстер). Таковой воздухопровод существенно дешевле нержавейки и меди.

Особая арматура для крепления и стыковки разных участков вентиляции; Управляющие элементы, к ним относят пластмассовые спрямляющие решетки, дефлекторы, конфузоры и оборотные клапаны.

К сведению! Для обустройства домашних систем принудительного воздухообмена в большей степени употребляют короба для вентиляции пластмассовые, обычно из поливинилхлорида либо полипропилена.

Для гаражей, мастерских, промышленных объектов общей категории, тс и подземных коммуникаций могут применяться композитные высоконапорные пластмассовые короба и трубы, армированные стеклопластиковыми вставками и сетками. В квартирах и личных домах внедрение промышленных систем вентиляции, обычно, не имеет смысла. Сечение такового короба существенно превосходит надобную величину, а сама система вентиляции рассчитана на огромную скорость движения воздуха, потому всегда тяжелее и имеет непрезентабельный внешний облик.

к меню ↑

3.1 Номенклатура пластмассовых коробов для обустройства вентиляции

Основным камнем преткновения в планировании системы вентиляции являются размеры либо сечение вентиляционных коробов. Чтоб обеспечить надежный приток нужного количества воздуха, сечение вентиляционного короба должно составлять в границах 100-200 см2, в итоге выходит труба впечатляющих размеров.

к меню ↑

3.2 Особенности практического использования коробов

Одним из более увлекательных решений можно именовать поворотное колено с переменным углом. Часто не всегда воздушные потоки в вентиляционной системе приходится разворачивать под прямым углом. Время от времени два пластмассовых короба необходимо состыковать под углом в 30о либо 60о. Сделать стыковочный узел без «переменки» фактически нереально.

На рынке можно приобрести короба 3-х разных размеров – 35 см, 50 см и 100 см. Любая секция пластмассового короба представляет собой готовое изделие, на одном конце которого находится посадочный поясок, на другом – расширение. Вставляя поясок одной секции в расширение 2-ой, можно с легкостью набрать воздуховод для системы вентиляции хоть какой трудности.

Тут главное — не запутаться, при сборке системы вентиляции сначала собирают приемный узел, это может быть выход из вытяжки либо входное окно в душевой кабине. На фитинге приемного узла должен находиться посадочный поясок. Первую секцию короба одеваем расширением на поясок приемного узла. Выходит, что все следующие пластмассовые секции будут одеваться по направлению движения потока. Аналогичным образом производится стыковка с хоть какими фасонными элементами.

Некие производители даже наносят стрелки на поверхность короба, чтоб было легче ориентироваться при сборке. Для чего это делается? Большая часть систем вентиляции собирается без использования уплотнительных резинок либо прокладок на соединениях. Если верно установить короба, то воздушный поток будет засасывать через неплотности воздух из комнаты. Давление воздуха в потоке всегда ниже, чем за пределами короба.

Если собрать вентиляционную систему некорректно, то из-за динамического напора грязный воздух будет проникать через щели на соединениях коробов.

Часто мастера прибегают к увлекательному методу проверки корректности сборки системы вентиляции. Заместо того чтоб осматривать каждый пластмассовый короб, разыскивая метки и стрелочки, в вытяжку направляют струю дыма и запускают электровентилятор. Если система вентиляции собрана ошибочно, то на соединениях пластмассовых коробов будут видны струйки дыма.

Для систем вентиляции большой протяженности, обычно, употребляют пластмассовые короба с каучуковыми прокладками на соединениях. Более проблемные места, через которые сифонит воздух, размещены на выходе из поворотных колен. Утечку просто найти по запятанным пятнам на пластмассовой поверхности вокруг полосы стыка.

к меню ↑

3.3 Какой пластик лучше?

Беспристрастно никто не ответит на вопрос, какая труба лучше, какая ужаснее. Абсолютной правды не существует. Есть только опыт, который дает осознать, с какими трубами при монтаже дела обстоят лучше, как длительно будет веселить установленная вентиляция, и какая ожидает отдача от вложений времени, энергии и средств.

Для производства каркасного короба своими руками пригодится п-образный покрытый цинком профиль

1. На потолке из профиля прикрепляется рамка размером 35×45 см.
2. Потом из такого же профиля собирается рамка, соответственная габаритам варочной поверхности. Одна сторона крепится к стенке на уровне 70 см над уровнем плиты. Чтоб рамка не развалилась, под другие стороны необходимо подставить древесные бруски.
3. Вертикально выставленными отрезками профиля соединяются верхняя (потолочная) и нижняя рамки. Выходит крепкая, жесткая конструкция.
4. Используя хоть какой материал (по желанию либо наличию), каркас обшивается.

Нужный совет!Изготавливая без помощи других вытяжку, лучше располагать ее так, чтоб вентиляционное отверстие оказалось снутри каркаса. Тогда не будет необходимости дополнительно монтировать короб.

Можно сделать своими руками и вытяжку из металла. Более всего для этой цели подходят тонкие листы оцинковки. Заготовки для стен следует вырезать при помощи ножниц по металлу, а в качестве соединения рекомендуется использовать особый клей. Заднюю стену конструкции необходимо прикрепить к стенке в нескольких местах, чтоб усилить твердость.

Из листов покрытой цинком стали можно сделать всеполноценную вытяжку

Подобными действиями можно сделать из покрытой цинком стали вентиляционный короб. Нужно только учесть, что его непременно следует оснастить смотровым лючком, который также можно сконструировать из железных фрагментов, а лучше приобрести готовую распашную дверцу. Она позволит производить профилактику воздухоотвода без нарушения целостности конструкции короба.

Предварительные работы

Есть несколько шагов работы по изготовлению короба на кухне из гипсокартона. Чтоб итог вышел неплохим, необходимо строго придерживаться плану, который будет описан ниже. Что необходимо сделать:

• приготовить поверхности к монтажу;
• сделать схематический чертеж короба;
• на потолок нанести разметку;
• произвести расчет материала;
• закупить все нужное;
• приготовить инструмент.

Сейчас тщательно разберем каждый шаг:

1. Потолок, и стенки, где будет устанавливаться короб, очищаются от старенького отделочного материала.
2. Поверхность грунтуется.

   Вариант дизайна и дизайна короба из гипсокартона на кухне

3. Все выпуклости на месте прохождения направляющих необходимо заштукатурить, заделать трещинкы и сколы в плите перекрытия, если в углах имеются огромные щели, их запенивают.

Подготовку поверхности стоит произвести очень кропотливо. Не следует забывать, что кухня является мокроватым помещением, и старенькое покрытие с течением времени может отслоиться.

Нужные материалы и инструменты

Перед тем, как отважиться своими силами сделать на крыше короб для вентиляции, нужно уяснить, что данное мероприятие продлится минимум один световой денек. Потому необходимо выяснить прогноз погоды, чтоб быть уверенным в отсутствии дождика либо ветра.

Любые работы на скатной крыше должны проводиться с учетом требований безопасности. Для этого нужно:

• иметь страховочный трос, привязанный к поясу;
• надеть верная обувь, которая не скользит и не слетает с ноги;
• установить две лестницы на скате крыши по краям от места, где будет в конечном итоге стоять короб.

Пренебрежение правилами техники безопасности может привести к отсутствию в последнее время короба на крыше, из-за попадания монтажника в травматологическое отделение поликлиники.

В эталоне подъем на крышу должна смотреться так. Но обычно на кровлю кладут обычную лестницу с приделанным уголком, который держится за конек

При проведении работ точно потребуются последующие инструменты:

• тяжкий молоток;
• шуруповерт;
• пила по дереву;
• ножницы по металлу;
• ножик и ножницы для мягеньких материалов и пленки;
• уровень;
• болгарка (в случае покрытия крыши оцинковкой либо металлочерепицей).

Также нужно заблаговременно позаботиться о достаточном количестве шурупов по дереву, строительного скотча, маленьких гвоздиков и других расходных материалов.

Резка отверстия на крыше

Чтоб точно найти положение отверстия, нужно изнутри просверлить 4 дыры по углам грядущего короба. Потом при помощи линейки необходимо нарисовать контур и начать его выпиливать.

Если покрытие железное, то необходимо пользоваться болгаркой либо ножницами по металлу. Удалять рубероид либо другой “мягенький” материала можно хоть каким подходящим для этого инвентарем: ножиком, ножницами, электролобзиком.

Если есть возможность сохранить некие доски обрешетки без повреждений либо с малозначительными вырезами – то это необходимо сделать

Снимать сплошную обрешетку легче электролобзиком, но можно и обычной пилой. Перед тем как это делать, лучше найти изнутри места крепления гвоздиков и шурупов, чтоб не “изловить” их.

Разметка

Начинают обычно с разметки на стенке:

• делают несколько отметок на стенке, отмеряя однообразное расстояние от потолка, к примеру 50 см;
• потом натягивают шнуровку с красителем. Для того чтоб на стенке осталась ровненькая полоса – нить необходимо оттянуть, и резко отпустить;

  Разметка потолка под короб

• перебегают, но последующую стенку, и делают весь процесс поновой;
• как все стенки будут размечены, приступают к потолку. Начертить на нем можно ровненькие полосы с помощью гидроуровня, а можно применить эту же нить;

  

• на потолке делается отметка конечных точек установки крепежей, для формирования каркаса короба под вытяжку.

Как все главные полосы грядущего короба будут нанесены на поверхности, можно начинать монтировать жесткий каркас под гипсокартон.

Установка профилей

Проще начинать установка со стеновых направляющих профилей по плану:

• установить направляющий элемент на стенку, придавить его строго по черте и прямо через стену сделать 1-ое отверстие на конце профиля, забить в него дюбель-гвоздь. Потом перейти к обратному краю, и закрепить его таким же методом. Потом установить дюбеля по всему профилю шагом 20 см;
• другие профиля инсталлируются аналогично описанному методу;
• перебегаем на потолок, и устанавливаем на нем профиля.

Принципиально! Профиля проверяем по уровню, смотрим, чтоб не было перекоса.

• Последующим шагом будет установка поперечен. Их необходимо вырезать из стоечного профиля. Равные отрезки с выгнутыми краями прикручиваются шурупами к профилю на потолке, шаг перемычек должен быть 60 см, если устанавливается обычный короб и 40 см, если усиленный;

  

• Как все перемычки по периметру установлены, собирается угловая конструкция, для нее берется два профиля направляющих, и вкладываются друг в друга. Потом необходимо подставить профиль к краям перемычек, и прикрутить. В этой ситуации нужен ассистент. Проверить уровень конструкции;
• Сейчас можно приступить к установке перемычек снизу грядущего короба;
• Когда все готово, снова проверяем конструкцию, все ее грани должны быть на этом же уровне. Если есть перекос, его необходимо сходу убрать.

После подготовки каркаса, на его ребра снизу положить гофру, и закрепить ее в стационарном вентиляционном отверстии.

Размещение гофры в коробе из гипсокартона Гофра должна быть таковой длины, чтоб хватило до вытяжки, установленной над плитой. Можно начинать установку ГКЛ.

Формирование древесного каркаса

Каркас можно делать из обрезной доски шириной 35 мм (в большей толщине смысла нет) либо бруска 50 × 100 мм. Вертикальные стойки должны упираться в пол чердака, а не крепиться к обрешетке либо стропилам, потому что у короба будет большая парусность и под действием силы ветра его может снести.

Над крышей каркас связывают по верху и непременно дополнительно устанавливают пояс жесткости на уровне крыши. Также он будет служить основанием для крепления обшивки.

После возведения каркаса продлевают трубы с чердака до верха возводимого короба. Если система вентиляции выполнена из фирменных частей, то в этой процедуре нет ничего сложного.

Если трубы изготовлены не из металла, то их лучше устанавливать после сборки каркаса, потому что пластик просто поддается ударному воздействию и в процессе работы его можно сломать

Выставлять точно вертикально трубы непременно, так же как и смотреть за их симметричным расположением снутри короба. Необходимо соблюсти условие, чтоб от трубы до края короба было хотя бы 5 см места, которое будет заполнено теплоизолятором. И верх должен быть выставлен ровно, зачем пригодится использовать уровень.

Утепление внутреннего места

Перед укладкой утеплительного материала необходимо подшить доски, закрывающие короб снизу на уровне потолка чердака. Это необходимо сделать, чтоб теплоизолятор не падал вниз.

Потому что в короб нереально уложить материал жесткой формы, то остается два варианта:

• свободно деформирующийся материал типа минеральной ваты;
• сыпучий материал типа перлитового песка фракции 0.16 – 1.25 мм.

Керамзит (недостаточно низкая теплопроводимость), пенопластовая крошка (крупнозернистая), опилки (могут сгнить) не подходят для этой цели.

Минеральную вату нужно укладывать очень плотно, так, чтоб не было мостиков холода. Потому в единицах объема ее расход будет практически вдвое больше, чем заполняемое теплоизолятором место короба.

Минеральную либо базальтовую вату легче укладывать, когда короб стоит еще в виде каркаса. Запихать материал меж ребрами жесткости и стеной будет достаточно трудно

Перлит очень “текуч”, потому отлично заполняет все пустоты. Но чтоб он не проник наружу, изнутри короб необходимо будет проложить плотной тканью типа геотекстиля. Работать с перлитом необходимо в защитных очках и маске, в особенности если на крыше есть ветер. После засыпки сверху лучше сходу положить слой минваты либо пенопласта с дырками под трубы, потому что перлит может раздуть.

Обшивать каркас необходимо OSB-плитой либо доской, толщины 1.0-1.5 мм. Для экономии времени может появиться желание заблаговременно вырезать боковые стенки по рассчитанным для короба размерам. Но практика указывает, что делать этого не стоит. При монтаже каркаса нередко происходят неожиданные отличия, которые незначительно изменят его габариты.

После утепления минватой и установки стен, короб смотрится таким макаром. Теплоизолятор должен лежать на этом же уровне с выходами труб вентиляции

Если стены вентиляционного короба будут собраны из нескольких частей, то необходимо держать в голове, что особенной необходимости в плотном прилегании соединений нет. Потому и на подгонку время растрачивать не надо.

Гидроизоляция вентиляционного короба

Одна из угроз для теплоизолятора типа минеральной ваты заключается в попадании в него воды и следующем ее замерзании. Потому нужно выполнить пароизоляцию.

Для гидроизоляции употребляют армированную полиэтиленовую пленку либо полимерную мембрану. Ее наложить лучше цельным кусочком

В центре кусочка водоизоляционного материала необходимо вырезать отверстие, на 2 см наименьшее, чем поперечник трубы. Потом по внутренней кромке нужно сделать надрезы, глубиной менее 1 см. При надевании на трубу таковой элемент плотно закроет зазор меж нею и плоскостью ската.

Сверху пленку можно прижать пенопластом, вырезав дырки под выходы труб. После чего высшую часть короба необходимо заармировать с помощью сетки и цемента.

Пенопласт и минвату лучше закрыть цементом. По другому птицы доберутся до их и попробуют растащить на гнезда. В данном случае утепление и паро- и гидроизоляция будут нарушены. Перед укладкой покрытия участок вокруг выхода вентиляционной трубы закрывают водоизоляционным ковром

Если трубы окажутся ниже уровня цемента, то необходимо добавить вставки. Чтоб не случилась такая ситуация, лучше сходу установить выходы вентиляции с припасом по высоте (10-20 см), потому что отрезать избыточное проще, чем доставлять дополнительные куски.

Обеспечение гидроизоляции основания и боков

Когда идет дождик либо тает снег, то по крыше текут потоки воды. С особенной тщательностью необходимо провести работы по недопущению их попадания под вентиляционный короб.

Существует правило, обеспечивающее непопадание воды, при ее свободном течении по наклонной поверхности: верхний непромокающий элемент должен быть надвинут на нижний. Согласно этому постулату и устроена конструкция гидроизоляции вентиляционного короба, расположенного на крыше.

Внешнюю сторону ребра, которое будет обращено вниз, необходимо промазать водянистым рубероидом либо наклеить к ней двухстороннюю битумную ленту. Тогда никакие брызги под нее не попадут

Поначалу к основанию короба необходимо прибить планки примыкания. Они имеют вид уголков с шириной грани 5-7 см. Их укреплять лучше не на гвозди либо саморезы, а на битумную мастику либо водянистый рубероид.

Планка, которая будет на ближней к коньку стороне, должна быть задвинута под кровельное покрытие. Тогда вода не будет затекать под нее, в подкровельное место и на чердак

В качестве гидроизоляции, защищающей бока вентиляционного короба, может быть толь, мягенькая черепица, рулонная битумная и битумно-полимерная кровля, полимерная мембрана, оцинковка либо хоть какой другой долговременный материал с водоотталкивающими качествами.

Если он будет не цельным, то укреплять его нужно начинать снизу, чтоб верхние части наслаивались на нижние.

Вентиляционную шахту, обустроенную коробом, можно отделать хоть каким материалом, включая гибкую битумную черепицу и аналогичный рулонный материал. После обивки гидроизоляции короб будет смотреться так

При желании можно установить дополнительный козырек в центре, хотя если дефлектор для труб вентиляции, сгруппированных в одной шахте, будет иметь огромные выступы, то смысла в нем не будет.

Углы необходимо закрыть железным либо пластмассовым уголком (с шириной ребра 5-7 см), который следует поместить поверх гидроизоляции. Это самое обычное решение

Если для облицовки был применен мягенький материал, то его соединения лучше промазать любым клеящим составом. Для этого подойдет водянистый рубероид. Это необходимо, чтоб сильный ветер с течением времени не растрепал гидроизоляцию.

Установка и фиксация зонтика

Существует 2 варианта: заказать козырек у фирм-изготовителей либо сделать его самому. Как и в случае с боковинами, не надо делать зонт-дефлектор для короба заблаговременно, потому что размеры построенного объекта могут отличаться от рассчитанных, что приведет к дилемме состыковки деталей.

Заказать козырек можно у компаний, занимающихся созданием изделий из металла. Необходимо измерить наружный периметр высшей части вентиляционного короба, избрать цвет и форму крышки. Обычно время производства занимает 1-2 денька. На этот период необходимо накрыть вентиляцию временным колпаком, к примеру из фанеры с прибитым поверх нее рубероидом.

Сделать из металла простой колпак можно без помощи других. Для этого пригодятся уголки, лист металла шириной 1.0-1.5 мм и умение работать со сваркой

Также колпак можно закрепить на вертикальные бруски, которые составляют каркас всего вентиляционного короба. Они в данном случае вначале должны быть выше выхода труб на 20-30 см. Дефлектор можно сделать односкатным из древесного щита, покрытого сверху листом оцинковки. При таком решении необязательно наличие сварочного аппарата и умения работать с ним.

Все древесные части крышки нужно промазать антигрибковой пропиткой либо атмосферостойкой краской для наружных работ, к примеру, марки ПФ-115. По окончанию монтажа необходимо проверить, чтоб установленный козырек не шатался, по другому воздействие ветра равномерно разболтает крепления.

к меню ↑

4 Характеристики выбора воздуховода

Для обычного функционирования системы вентиляции с внедрением вытяжки нужно верно высчитать характеристики воздуховода. Почти всегда для бытовых целей можно подобрать пластмассовые короба типовых форм и размеров.

к меню ↑

4.1 Расчет рационального сечения вентканала

Главным параметром вентиляционного короба является его внутреннее сечение. От него и от мощности вытяжки зависит скорость движения потока по каналу. Сечение выбирают исходя из наибольшего объема пропускаемого воздуха.

Нормативных документов, регламентирующих скорость для бытовых пластмассовых воздуховодов нет, потому ориентируются на испытанные практическим методом значения, равные 3-7 метрам за секунду.

Величину сечения короба принимают равной либо несколько большей, чем у патрубка воздуховода вытяжки, размер которого указаны в паспорте устройства.

Если не запланировано постоянное включение наибольшего режима, то в данном случае допустимо пропорциональное уменьшение сечения вентиляционного короба относительно размера выходного отверстия.

Для маленьких кухонь можно не использовать наивысшую мощность вытяжки. Это дает возможность при помощи переходника использовать воздуховод наименьшего поперечника, чем обозначено в аннотации

Так, если S – площадь сечения патрубка воздуховода вытяжки, N – объем пропускаемого воздуха при наивысшем режиме устройства, M – объем пропускаемого воздуха при планируемом режиме, то нужная площадь сечения короба рассчитывают по формуле:

P = S*(M/N)

Недостающая величина сечения короба приводит к значимым скоростям движения воздуха и повышению силы трения.

Это чревато последующими отрицательным эффектами:

• происходит рост нагрузки на вентиляционные механизмы вытяжки, что приводит к уменьшению эксплуатационного ресурса устройства и дополнительным затратам электроэнергии;
• вследствие роста сопротивления появляется понижение наибольшей производительности, что уменьшает оборот воздуха в помещении;
• в итоге появления аэродинамических эффектов в канале вентиляции уровень шума при работе увеличивается;
• происходит повышение давления воздуха изнутри на элементы системы, также появление вибраций, что просит более надежного крепления и герметизации.

Если сечение короба будет больше чем нужно, то это не скажется плохо на функционировании системы принудительной вентиляции, но приведет к лишним денежным затратам.

Не считая того, каналы вентиляции и другие узлы огромных размеров труднее монтировать и встраивать в дизайн помещений.

Таблица расчета зависимости скорости потока от мощности вытяжки и поперечника круглого воздуховода позволяет верно избрать размер канала вентиляции

к меню ↑

4.2 Учет формы и размера

Пластмассовые короба для вентиляции имеют круглую либо прямоугольную форму. Окружность имеет меньший периметр по сопоставлению с другими геометрическими фигурами при схожей площади.

Потому с позиции минимизации сопротивления внутренней поверхности короба движению воздушного потока, генерируемого вытяжкой, предпочтительна круглая форма канала.

В продаже для бытовых целей более всераспространены круглые пластмассовые короба последующих поперечников:

• 80 мм, площадь сечения 50,3 кв. см;
• 100 мм, площадь сечения 78,5 кв. см;
• 125 мм, площадь сечения 122,7 кв. см;
• 150 мм, площадь сечения 176,7 кв. см.

Каналы вентиляции прямоугольной формы проще вписать в интерьер помещения. Их можно расположить в нишах над кухонными шкафами, над навесным либо натяжным потолком.

Более всераспространены короба последующих размеров:

• 110 х 55 мм, площадь сечения 60,5 кв. см;
• 120 х 60 мм, площадь сечения 72 кв. см;
• 204 х 60 мм, площадь сечения 122,4 кв. см.

В случае необходимости можно отыскать элементы системы вентиляции большего размера. Это пластмассовые короба для бытовых целей круглой формы поперечником от 200 мм, прямоугольного – от 220×90 мм.

Но до того как сделать выбор в пользу необычных размеров нужно убедиться в способности приобретения всех элементы, нужных для обустройства воздуховода для вытяжки подходящей геометрии.

Пример расположения вытяжки и короба в кухне с вентиляционной шахтой в углу

Выдвижение общего канала наименее чем на 40 см расширяет способности разработки дизайна кухни с вентиляционным коробом в углу. Верхнюю и нижнюю части можно закрыть соответственно навесным шкафом и тумбой. Так возрастет рабочая поверхность, и элементы мебели будут многофункциональными. Украшать открытые части канала рекомендуется этим же материалом, что употребляется над всей столешницей. А можно организовать отдельную зону, где следует расположить кухонные принадлежности либо предметы интерьера.

На предложенных фото кухонь с вентиляционным коробом в углу – идеи, которые посодействуют избрать вариант, позволяющий сделать из трудности выступающего канала увлекательный элемент дизайна.

В ситуации, когда общий канал вентиляции размещен в стенке и мало выступает, прибегать к креативным решениям, устраивая из него электрокамин либо гору, можно исключительно в том случае, если размеры помещения составляют более 16-20 м². При наименьшей площади выступ лучше украшать общим для стенок материалом и украсить необъемными предметами интерьера. Как вариант, можно расположить на нем телек.

к меню ↑

7.1 Декоративные короба для вытяжки в интерьере кухонь

Рвение украшать вентиляционные короба полностью естественно. После художественной обработки простая конструкция из правильных геометрических форм приобретает опрятный вид и дополняет дизайн. Основными материалами для производства декоративных коробов являются:

Декоративные короба для вытяжки изготавливают из дерева, металла и гипсокартона

• дерево;
• металл;
• гипсокартон.

Короба из дерева отлично смешиваются с традиционной кухонной мебелью, имеющей фасадные части, выполненные из древесной породы либо имитирующие данный материал. Таковой короб сохраняет стиль, органично вписываясь в общий интерьер. Древесные конструкции достаточно томные, они требуют крепкого крепления.

До недавнешнего времени короба из металла делали сразу функции декора и воздухоотвода. Большая часть современных изделий из металла закрывают размещенные снутри бугристые трубы либо телескопические системы, используемые в навесных конструкциях. Железные короба отлично гармонируют с подобными либо стеклянными варочными поверхностями. Отлично дополняют современный интерьер в стилях модерн и hi-tech.

Сами по для себя короба из гипсокартона функцию воздухоотвода делать не могут. Они только скрывают трубы, по которым идет воздушный поток. Обычно данное устройство употребляют в тех случаях, когда нужно закрыть канал в недоступном месте либо проектируемый короб имеет некорректную форму. Достоинством данной модели является обилие в выборе вариантов, позволяющее проявить самую смелую фантазию. Отсутствие способности очистки воздухоотвода без повреждения фрагментов гипсокартонной конструкции можно отнести к суровым недочетам.

Железные декоративные короба отлично вписываются в стиль hi-tech, лофт и модерн

Нужный совет!При выборе либо изготовлении декоративного вентиляционного короба размеры нужно соотносить, сначала, с параметрами помещения в целом. По другому он может назойливо доминировать либо, напротив, затеряться в интерьере как ненадобное дополнение.

к меню ↑

8 Заключение

Некие компании выпускают композиционные короба, в каких внешняя поверхность выполнена из ПВХ, а внутренняя из анодированного алюминия. Считается, что такие конструкции способны работать с жарким воздухом прямо от вытяжки, не страшатся солнечных лучей и механической нагрузки. По заявлениям производителей, благодаря дюралевой вставке короба не собирают, как пластмассовые трубы, пыль и грязь в итоге электризации поверхности. Цена таких коробов в 2-3 раза выше, чем наилучших пластмассовых воздуховодов.