Кирпичная печь для бани своими руками: проекты, порядовка

1 Как выстроить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Невзирая на высочайшие свойства железных печей для бани, бывалые печники все таки отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особенной атмосфере, которая характерна только печкам, изготовленным из кирпича – тут и мягкое тепло, и жаркий, но довольно приятный пар, и широкий диапазон других плюсов.

В электронных каменках нагрев можно уменьшать (наращивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого горючего.

Оба типа обустроены защитной автоматикой, которая при достижении подходящего предела температуры отключает питание либо напротив увеличивает его, когда огнь начинает угасать.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камешков и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность добивается 10 кВт. Подбираются они под определенную площадь парилки.

С виду это закрытая электронная печь, сверху нее – железная коробка со сложенными камнями. Нагрев делают ТЭНы – входят снизу через слой камешков.

Улучшенные модели имеют мягенькую систему нагрева. Раскладка камешков не контактирует с вентиляционным воздухом, греются они раздельным методом.

Принципиально уделять свое внимание на то, что с повышением слоя камешков вырастает выработка тепла и соответственно пара. В промышленных моделях допускается изменять объем камешков от 5 до 60 кг.

Повторяющегося деяния

Такие печи принято выкладывать утолщенной кирпичной кладкой. Объем применяемых камешков большой. Крепкая кладка кирпича защищает внешную стену от перегрева, позволяет длительно задерживать тепло, сохраняя температуру на соответствующем уровне снутри помещения.

Усиленная топка нагревает камешки понизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются стопроцентно.

Топка печи длится, пока не достигается равновесие меж температурой стен и воздуха в парилке.

Для твердого горючего

В таких каменках топливник и дымообороты разделены от камешков плитой из чугуна либо стеной. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камешки не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенами, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Малогабаритная (компактная)

Самодельный вариант малогабаритки нетрудно получить из печи-прачки. Только заместо воды в бак укладывают камешки. А воду, когда необходимо, греют в ведре, ставя его сверху камешков.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится удобно, ведь камешки будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стены топки. Решение – обложить кладкой из кирпича, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из железных листов шириной 3–5 мм.

Со интегрированным баком для воды

Более действенными числятся печи с двойными стенами. Зазор меж стенами применяется для нагрева воды. Не считая того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он размещается сверху либо снизу конструкции.

к меню ↑

1.7 Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит метод использования устройства, качество пара.

По-черному

Древний вариант оборудования. Дымопровод отсутствует. Таким методом строили печи наши праотцы.

В топке бани по-черному расход дров для отопления мал, но весь дым и сажа попадают вовнутрь помещения. Из-за чего стенки стремительно покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с завышенной пожарной угрозой.

Большая часть печников отказалось от этого метода кладки топки.

По-серому

В сероватом варианте устройства печь вооружена дымопроводом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают снутри кирпичных стен дымоходной трубы. Потому всегда есть риск возгорания снутри печи и перехода пламени на помещение.

При таковой топке нужен неизменный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до того времени, пока вполне не прогорят все дрова.

По-белому

Имеется настоящий дымопровод, через который весь дым выходит наружу, не попадая вовнутрь помещения.

В таких печах камешки закрыты плотной крышкой из металла, дверью (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камешки отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает повсевременно (для принятия бани делают обогрев) либо временами (кропотливая единоразовая топка перед принятием бани).

В банях малой площади хватит печей размерами 3×4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4×4, 6×6 кирпичей.

к меню ↑

2 Разработка возведения печи для бани своими руками

Не так принципиально, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке– фундамент, кладка печи, установка дымопровода. Первым шагом всегда становится заливка фундамента

Первым шагом всегда становится заливка фундамента.

Наилучшим вариантомбудет выполнение данной работы заблаговременно, вкупе с строительством фундамента самой бани. Заливка фундамента производится в последующем порядке:

Сначало следует обусловиться с местом, где будет размещена банная печь. При выборе площадки для фундамента необходимо подразумевать, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть размещен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, обозначенным в избранном проекте.

Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для роста стойкости грядущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует немного расширить. Потом расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.Последующей частью данного шага будет засыпка щебня.

Его слой должен быть засыпан на глубину приблизительно 10 см и утрамбован. Дальше из досок устанавливается опалубка, а потом устанавливается арматурная сетка, сделанная из железных стержней. Сетка обязана иметь ячейки размером 15 х 15 см, приобретенные методом скрепления стержней особыми фиксаторами, или вязальной проволокой.

Сетка должна быть закреплена так, чтоб от нее до стен и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратненько заполняется веществом так, чтоб его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм.

Приблизительно за неделю бетон наберет нужную крепкость.Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот маленьким гравием, кропотливо утрамбованным. Заканчивает работу над созданием создание 2-ух водоизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный просвет меж бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Строительство фундамента обычно не вызывает затрудненийдаже у тех, кто не имеет особенных способностей строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани существенно сложнее. Чертеж 1-го из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только лишь без особенных заморочек выкладывают печи данной конфигурации, да и способны сделать лучше ее конструкцию. Обладатели бань, решившие выполнить эту работу без помощи других, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен раздельно каждый ряд будущей печи, обозначено количество кирпичей и даже место каждого из их.

Остается только точно следоватьимеющейся схеме, аккуратненько монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, кропотливо закрепляя их.

Внимание!Для обеспечения пожаробезопасности древесная стенка бани не должна прилегать к печи впритирку. Расстояние должно быть более 25 см, и заполнено негорючим материалом

Многие мастера рекомендуюткирпичи каждого ряда сначало укладывать без раствора, чтоб точно подогнать их по размеру. Только после таковой примерки делать кладку с внедрением раствора. Для того, чтоб кирпич лучше схватывался, перед укладкой его нужно на несколько секунд опустить в воду.

При кладке принципиально следитьза ее вертикальностью и шириной шва. Горизонтальный кладочный шов обязан иметь толщину 0, 5 см, вертикальный менее 0,3 см

Все верхние части просветов нужно в процессе кладки крепить железным уголком. Выполнив кладку всех рядов, обозначенных в схеме, включая дымопровод, можно считать, что 1-ый опыт по самостоятельному строительству кирпичной печи для бани получен

Горизонтальный кладочный шов обязан иметь толщину 0, 5 см, вертикальный менее 0,3 см. Все верхние части просветов нужно в процессе кладки крепить железным уголком. Выполнив кладку всех рядов, обозначенных в схеме, включая дымопровод, можно считать, что 1-ый опыт по самостоятельному строительству кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь вышла высококачественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени будет нужно, чтоб раствор засох, а печь стала единым целым с дымопроводом. Перед тем, как начать всеполноценно воспользоваться печью, следует пару раз ее протопить в щадящем режиме

к меню ↑

2.1 Этапы постройки

Любые строй работы должны производиться по аннотации, схемам и чертежам. Составляя проект будущей бани, следует указать принципиальные особенности – внешний облик конструкции, вариант кладки и размещение каждого отдельного кирпичика, ведь от этого будет зависеть срок эксплуатации. При строительстве кирпичной печи для бани не обойтись без советов опытнейших печников. Посреди огромного количества вариантов кладки стоит избрать более подходящий для определенного помещения. При составлении проекта можно внести любые конфигурации и корректировку.

Независимо от того, какой был избран способ кладки, проект состоит из главных частей:

• из топки, которую лучше выложить из огнеупорного (шамотного) кирпича;
• дымоотвода, для которого выбирают красноватый глиняний либо пустотелый (силикатный) кирпич;
• бака с водой;
• зольника, который обычно состоит из металлической плиты, топки, подпечья, где хранятся принадлежности для бани.

А вот вам наглядный пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого следующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Тут приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров главных частей устройства. Подойдет для парных огромных по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать строить ее.

Фундамент

Конструкция должна быть крепкой и надежной, потому без возведения крепкого надежного фундамента не обойтись. В принципе, основание для банной печи очень схоже с обустройством ленточного фундамента.

Для сотворения фундамента необходимо:

• Разметить фундамент и вбить колышки по углам.
• Меж колышками протянуть веревку, чтоб удобней было ориентироваться.
• Размер площадки должен соответствовать габаритам основания печки. Котлован копают вглубь на 60 см, понизу на 15 см яму расширяют в стороны на 10 см.
• Нижнюю часть фундамента засыпают песком, а сверху насыпают слой битого кирпича либо щебня. Засыпанный щебень утрамбовывают и укладывают водоизоляционный слой в виде рубероида.
• Дальше по контуру котлована монтируют опалубку. Для его сборки стоит взять доски и саморезы.
• В котлован укладывают армирующую сетку, состоящую из стержней. Меж стеной котлована и сетью необходимо бросить зазор в 5 см, для этого берут подставки либо другие фиксаторы.
• В котлован заливают бетон, оставив 15 см до поверхности, при всем этом следует выровнять вершину по уровню. Данный просвет нужен для укладки стартового ряда кирпичей.

Сводятся к последующему:

1. Швы делают очень плотными, чтоб не было риска попадания вовнутрь помещения гари, сажи.
2. Швы стопроцентно покрывают веществом. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
3. Чтоб раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукою. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
4. Новый ряд начинают сформировывать, когда будет стопроцентно закончен предшествующий ряд.
5. Снутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых либо тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
6. Спустя 5 рядов поверхность снутри затирают обычный влажной тряпкой.

Рекомендуется поначалу просто подогнать кирпичи по размеру, чтоб узреть общую картину. Только позже класть на раствор.

Кладка кирпича

Если печь для бани из кирпича кладут 1-ый раз, не имея особенных способностей, подойдет маленькая модель, которая не будет очень сложной. Самым обычным вариантом является облагораживание топочной и зольной камеры, установка бака для воды, место для дымопровода. Сложить более суровую конструкцию можно при накоплении определенного опыта в печном деле.

Чтоб отменно выстроить печь в бане, нужна порядовка, другими словами подробная схема, где будут располагаться кирпичи.

Бывалые мастера рекомендуют не пожалеть времени и возвести нижнюю часть печи без использования раствора.

В процессе работы избранные кирпичи пронумеровывают, делают зарезы, подготавливают кусочки подходящей формы и размера. Только после чего можно начинать работу, используя раствор.

Установка зольника с помощью проволоки

• Обычно, сначала, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно именовать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по внешнему контуру и иметь углы, точно надлежащие 90⁰. Естественно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтоб не вышло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превосходить 2-3 мм.

Совет. Вытяжная труба должна выситься над крышей бани более чем на 0,5м. обмазывать дымопровод необходимо известковым либо цементным веществом, не боящимся воздействия конденсата.

к меню ↑

3.3 Последовательность возведения банной печи

Вне зависимости от избранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается схожим для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финальной отделки. В последующей таблице вы сможете ознакомиться с необходимыми сведениями о каждом шаге проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Облагораживание фундамента	Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый лучший и пользующийся популярностью вариант. Сделайте последующее: — разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув меж ними веревку, чтоб было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в согласовании с проектными габаритами основания печи; — выройте котлован глубиной порядка 60 см. При всем этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования схожая площадка снизу будет обеспечивать более высшую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам; — засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для наилучшего уплотнения; — поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки либо битого кирпича и также утрамбуйте; — смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте древесные доски и саморезы; — в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки нормально использовать железные стержни поперечником 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15×15 см. В местах скрещения арматура скрепляется вязальной проволокой или особыми современными фиксаторами, что более комфортно. Меж стенами котлована и арматурной сетью выдерживается приблизительно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор необходимо выдержать меж дном ямы и упрочняющей сетью. Удобнее всего сделать это с помощью особых фиксаторов-подставок; — в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 толики цемента (от М400), 3 толикой незапятнанного песка, 4-5 толикой щебенки и воды в количестве, соответственном приблизительно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтоб заливка приблизительно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Непременно выровняйте «верхушку» заливки по уровню; — дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным маленьким гравием; — застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, кропотливо его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Потом снова повторите функцию. Приобретенная в итоге двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой воды. Упомянутый ранее 15-сантиметровый просвет меж верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован средством стартового сплошного ряда кирпича.
Изготовление раствора для кладки	Подробные советы по проведению этого шага приводились ранее.
Кладка печи, установка дополнительных частей	Кладка банной печи производится в согласовании с за ранее приготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата. Пошаговый порядок возведения кирпичной печи подвергнется рассмотрению дальше в соответственном разделе. Облагораживание дополнительных частей (в этом случае это дымопровод, т.к. бак для воды будет предложено сделать интегрированным) находится в зависимости от особенностей определенного проекта и в каждом случае рассматривается персонально.
Сушка банной печи	Стопроцентно выложенную печь нельзя сходу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству необходимо дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет резвее. Спустя 4-5 дней после окончания кладки печи, ее можно начинать топить маленькими щепками максимум по 10-15 минут раз в день. Топка производится 1 раз в день. Выступающий конденсат показывает на то, что агрегат еще не вполне высох.
Финальная отделка	По желанию обладателя, может быть выполнена финальная отделка. Вариантов довольно много. Более пользующимися популярностью являются последующие: — облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой либо мраморной). Один из более фаворитных вариантов. Отличается сравнимо низкой ценой и простотой реализации; — облицовка кирпичом; — отделка камнем. Отлично подойдет керамогранит, гранит, мрамор либо змеевик; — оштукатуривание. Извечно российский метод, являющийся по совместительству самым простым и экономным; — облицовка изразцами. Трудозатратный способ отделки, позволяющий получать воистину уникальные дизайнерские композиции.