Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

1 Как работает агрегат

Обыденные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении сих пор в топку не подбросить еще одну порцию горючего, это приведет к понижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он движется вверх и выходит на улицу. Термический ресурс одной закладки дров прибора долгого горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается практически неделю.

Секрет тут в последующем: в отличии от обычных котлов, схема котла долгого горения содержит в себе не одну, а две камеры сгорания. 1-ая из их создана для сжигания горючего, 2-ая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса почти во всем находится в зависимости от своевременной подачи воздуха, зачем в конструкции имеется вентилятор. Схожий подход является инноваторским: его в первый раз представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после этого чертежи твердотопливных котлов долгого горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодня агрегаты, работающие по этому принципу, являются более дешевым и удобным вариантом подогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сущностью работы устройств данного типа выступает горение верхнего горючего. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, прохладный воздух после нагревания имеет возможность подниматься ввысь. Котлы долгого горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания жестких брикетов, а от выделившегося при всем этом газа.

Для сгорания снутри конструкции имеется особое закрытое место. Камеры соединены меж собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во 2-ое. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с прохладным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания горючего. Она отличается довольно высочайшим температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого горючего имеет более необъятные размеры: ее объем время от времени добивается 500 дм3. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Размеренное нагнетание воздуха обеспечивается интегрированным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень неспешной скоростью расхода горючего. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко растет.

Причина неспешного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в итоге чего прогорает только высшая часть топливной закладки. Повышение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных устройств, сущностью работы которых является один и тот же чертеж котла долгого горения на дровах. Различная степень их экономичности и эффективности разъясняется различием размеров, материалов производства и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать хоть какое горючее, что существенно упрощает их сервис. Более экономными моделями числятся дровяные ТТ котлы.

к меню ↑

2 Определение с параметрами проекта

Четкого определения данному понятию нет. Соответственное оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе использования, прирастить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Главным недочетом традиционных котлов является необходимость постоянного прибавления горючего в топку. Трудности делают также последующие причины:

• высочайшая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное внедрение тепла, которое удаляется вкупе с дымом через вентиляционную систему. Для поддержания работы обыденного котла лучше иметь рядом достаточный припас дров

к меню ↑

2.1 Различные конструкции

Для решения отмеченных выше задач употребляют разные решения. Чтоб не закладывать нередко новые порции горючего наращивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимающего устройства, дозированная подача воздуха.

Схема обычного котла этого класса

Сделать чертежи твердотопливных котлов долгого горения своими руками будет проще после подробного исследования стандартной конструкции:

• В исходном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежайший воздух подается нагнетателем через телескопическую полую снутри штангу. Он распределяется умеренно через прижимающей диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание горючего, слоями.
• Золу после окончания цикла убирают через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение употребляют лебедку (2) с электроприводом.

Недочетом данной конструкции является невозможность случайной закладки дров в топку. Существенное преимущество – завышенная до 24 часов и поболее продолжительность 1-го рабочего цикла.

В последующей конструкции горючее можно подкладывать при необходимости. Тут применена разработка пиролиза. Она свойственна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка всеполноценно употребляет горючее. В продуктах сгорания содержится малое количество сажи. Сложной является лучшая регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недочетов из-за простоты дозирования соответственных видов горючего. Схожий итог можно получить, если использовать особым образом спрессованные гранулки из отходов деревообработки, шелухи семечек, другого горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулки (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет по мере надобности стремительно наращивать и уменьшать подачу горючего. Гибкое изменение производительности котла понадобится для оптимизации работы при изменении наружной температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулками не очень трудно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для обогрева воды

Увеличивают эффективность котлов при помощи сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях увеличивается температура теплоносителя. Подобные функции делают полые стены корпуса.

Котлы долгого горения на дровах для дома. Необходимость нередко подбрасывать дрова очень неудобна. Но есть котлы, которые требуют внимание раз в день. Подробнее в отдельной публикации.

к меню ↑

2.2 Чертежи твердотопливных котлов долгого горения своими руками

До того как находить подобающую документацию, нужно поточнее обусловиться с конструкцией. Предпочтительной является 1-ая схема твердотопливного котла долгого горения, своими руками ее будет сделать проще.

Принципная схема котла

Для отопления сравнимо маленького личного дома с общей площадью 150-250 м. кв. довольно будет последующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов долгого горения своими руками

При высоте чуток более 1,5 метра и ширине около 40 см легко будет отыскать подходящее место для установки. Но нужно учесть необходимость сотворения технологических проходов для обслуживания. Пригодится свободное место сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно сделать без соблюдения эталонов

Для реализации личных проектов не непременно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее вышел чертеж твердотопливного котла долгого горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранешних стадиях.

Направьте внимание! Не запамятовывайте, что набор рисунков с размерами нужно дополнить перечнем изделий, которые нужно будет приобрести раздельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строй перчатки и другие личные защитные средства. При удалении огромного количества ржавчины перед расцветкой может пригодиться респиратор

к меню ↑

3 Из какого металла лучше сделать котел

От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в промышленных критериях, есть строгие требования, относительно типа применяемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим чертам.

Схожим нормам, должен соответствовать и материал, применяемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, тепловое и механическое воздействие и многие другие нюансы. Для производства котла используют сталь и чугун.

к меню ↑

3.1 Чугун

Чугун имеет отличные теплотехнические свойства: устойчив к перегреву и выгоранию, длительное время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, сделанного из данного металла, составляет более 25 лет. Недочетом чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

Изготовка котла из чугуна в домашних критериях, нереально. Теплообменник и другие части котла, выполняются литьевым способом в плавильнях. Сделать подобные условия и сделать чугунные детали, нереально.

При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, сделанные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.

к меню ↑

3.2 Сталь

В отличие от чугуна, сталь отлично поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки применяемой стали, зависимо от изготавливаемого узла:

• Топочная камера – рядовая сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высочайшей температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к резвому прогоранию стен. На заводском производстве, для производства топки, употребляют сталь с добавлением молибдена либо хрома. Толщина листа более 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.
• Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, потому, для производства допускается углеродистая сталь, шириной 3 мм. Для обеспечения нужной жесткости через 10-15 см привариваются железные ребра, придающие конструкции крепкость.

Сталь комфортна в обработке, но имеет недочеты, связанные с эксплуатацией:

• Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки выше 2 мБар, стены теплообменника выгибаются, с течением времени теряют крепкость.
• Срок эксплуатации металлической топки, не больше 10-15 лет.

В виду трудности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется только жаропрочная толстостенная сталь. к меню ↑

4 Чертежи твердотопливных котлов долгого горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает особая конструкция:

• увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
• необычное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огнь обхватывает верхний слой горючего. За счет дозированной подачи воздушного потока появляется ровненькое, несильное пламя. Нижний объем закладки равномерно греются по мере прогорания дров.

к меню ↑

4.1 Традиционный

В стандартных чертежах устанавливают термический генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для традиционных котлов долгого горения не подходит.

Оборудование работает последующим образом:

• топочную камеру заполняют дровами и разжигают сверху;
• в процессе прогорания горючего средством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
• кислород через дымопровод поступает в топку под воздействием естественной тяги либо вентилятора;
• теплообменника в традиционной схеме нет, вода для отопления греется впрямую.

Кроме дров для растопки употребляют торф либо кокс.

Фото 1. Традиционный твердотопливный котел долгого горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

к меню ↑

4.2 Пиролизный

В газогенераторных устройствах дрова тлеют медлительнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и производит дополнительную термическую энергию. Конструкция включает:

• Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания горючего.
• Отсек дожига. Тут сгорает газ.
• Теплообменник. Делают в виде «рубашки». Снутри теплообменника греется вода для следующего выхода в сеть.
• Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
• Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на шаге первого розжига горючего.
• Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры делит огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды снутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, снаряженный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разбиты огнестойким перекрытием.

к меню ↑

4.3 Шахтный

Устройства, работающие по принципу обыденного сжигания горючего, проще пиролизных. Конструкция включает:

• Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и почаще имеет прямоугольную форму. Ее высота некординально меньше длины целой конструкции.
• Лючок для загрузки горючего. Его устанавливают сверху либо с боковой стороны относительно топки.
• Зольник. Камера, куда естественным методом попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
• Колосник. Делает функцию разделительной решетки меж внутренними секциями котла.
• Дверца. Размеры подбирают с учетом способности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтоб регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
• Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов употребляют конструкции водяного либо жаротрубного типов. В камере теплообменника делают отверстие для поступления угарных газов.
• Дымоходная труба из металла либо кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига горючее выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым дает энергию и выходит наружу через трубу, а жгучая вода поступает в отопительную сеть

Фото 3. Котел долгого горения шахтного типа с теплообменником, в каком горючее выделяет горючие газы после розжига.

к меню ↑

5 Каковой реальный КПД твердотопливных котлов

Производители отопительного оборудования, а именно твердотопливных котлов, предлагают большой ассортимент продукции с разными чертами.

Исходя из конструкции котла на жестком горючем, все изделия можно поделить на такие группы:

• классические отопительные агрегаты;
• дровяные котлы с пиролизным типом горения (газогенераторные);
• долгого горения;
• пеллетные.

Обычный котел на жестком горючем, самодельный в том числе, по внешнему облику припоминает печь либо буржуйку с самыми необходимыми элементами – топочной камерой, дверью, зольником и дымопроводом. При помощи зольника можно регулировать тягу, открывая и закрывая заслонку. Такие конструкции числятся довольно надежными, так как в их нет никаких технологичных частей, к примеру термодатчиков либо градусников, автоматического блока управления либо электроники. В этом случае главным элементом конструкции твердотопливного котла является теплообменник, передающий термическую энергию теплоносителю. Теплообменник бывает трубчатым либо делается в виде емкости из сплошных железных листов.

Есть, но, и поболее сложные устройства, которые тоже можно отнести к обычным. Они обустроены перегородками и дроссельными заслонками, чтоб тягу было удобнее регулировать, а жаркий воздух проходил большее расстояние до момента выхода в дымовую трубу. Такие перегородки значительно наращивают КПД котла, так как больше термический энергии передается теплоносителю, а не просто «вылетает в трубу». Необходимо осознавать, что КПД котла это очень принципиальный показатель.

Для схожих котлов можно использовать фактически хоть какое горючее – дрова, уголь, пеллеты и даже мусор. Главное, чтоб оно было как можно суше. Исходя из убеждений производительности котлы обычных конструкций чуть ли могут претендовать на 50 % КПД, а почти всегда он составляет всего только 15-20 %. Неувязка состоит в том, что горючее очень стремительно сгорает, не успевая передать всю термическую энергию воде в теплообменнике. В итоге, большее количество тепла просто выводится в дымопровод либо его излишек принуждает теплоноситель закипать. К примеру, дрова необходимо добавлять в топку каждый час, а угля хватит на 2-4 часа, но все равно он сгорает с излишком энергии и большенными теплоотдачами.

Более экономичными и производительными являются современные котлы с перегородками и дроссельными заслонками. В их температуру сгорания горючего можно регулировать, а одной загрузки горючего хватает на 8-12 часов. Потому КПД таких установок часто добивается 80 %.

к меню ↑

6 Чугунные и железные конструкции – в чем отличия

Из какого бы материала ни был сделан котел, очень принципиально, чтоб он соответствовал главным эксплуатационным чертам. Разберемся в их более тщательно.

Сначала стоит направить внимание на материал теплообменника – чугун либо сталь. Если вы желаете пользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками металлический теплообменник сделать навряд ли получится. Такая работа просит как специального оборудования, так и особенных познаний и умений. Потому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте опять собирают.

Металлическим теплообменникам характерно покрываться сухой ржавчиной – особенной пленкой, защищающей стены агрегата от разрушения. Не считая того, мокроватая ржавчина также появляется намного медлительнее, чем обоснован долгий срок эксплуатации металлических изделий – от 10 до 25 лет. Посреди иных преимуществ металлических теплообменников можно именовать отсутствие необходимости в нередком и сложном обслуживании. Очистка таких устройств требуется нечасто, ну и нагар фактически не понижает КПД котла. В случае необходимости ремонта либо усиления мощности агрегата необходимо только поменять дефектные секции либо прирастить их число.

Недочеты металлических изделий таковы:

• большая масса котла подразумевает наличие отдельного фундамента;
• затруднения в процессе сборки и высочайшие издержки на транспортировку;
• чувствительность к тепловым ударам – чугун не любит перепадов температур, потому контакт жаркой поверхности с прохладными дровами либо прохладной водой может быть гибельным для него;
• большая термическая инерционность – на разогрев котла требуется долгое время, да и его следующее остывание происходит медлительно.

Что касается железных изделий, то они наименее чувствительны к перепадам температур и не страшатся контакта с прохладными объектами. Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на жестком горючем по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами. А благодаря маленький инерционности такие агрегаты стремительно прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При всем этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла долгого горения своими руками, что позволит учитывать все аспекты.

По внешнему облику котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые достаточно трудно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у их намного ниже аналогов из чугуна.

Возможность ремонта железных котлов исходя из убеждений неких профессионалов очень непонятна. Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних критериях достаточно тяжело, с течением времени на швах в нем могут создаваться течи. Справедливости ради, отметим, что все находится в зависимости от способностей работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт металлического теплообменника все таки проще – требуется только подмена секций.

Обычно, котлы с металлическими теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят дешево, потому они могут стать достойной кандидатурой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества. Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным методом, без внедрения насоса. Но установка батарей необходимо делать так, чтоб вода по трубам при нагревании свободно передвигалась по трубам под воздействием давления в котле.

к меню ↑

7 Избираем тип твердотопливного котла

Как осознать, какой котёл будет хорошим для обслуживания определенной системы отопления? Разумеется, следует обусловиться с видом горючего, требуемой мощностью агрегата и особенностями его конструкции, процесса монтажа и следующей эксплуатации, также с особенностями подключаемой системы отопления.

Посреди материалов, которые можно использовать в качестве твёрдого горючего, более обширное распространение получили:

• уголь;
• торфяные брикеты;
• пеллеты;
• дрова;
• опилки и другие горючие отходы производства.

к меню ↑

7.1 Виды твёрдого горючего для котлов отопления на фото

С целью увеличения рентабельности и эффективности системы отопления можно сделать универсальный агрегат, который сумеет работать с разными видами горючего.

Выбор типа и конструктивного выполнения отопительного котла впрямую находится в зависимости от того, каким топливом вы собираетесь воспользоваться, требуемой производительности системы отопления, также места, где он будет установлен. Для самостоятельного производства подходят последующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

Оснащаются железным либо металлическим теплообменником, могут употребляться и для отопления, и для целей жаркого водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

1. Пиролизные

Обеспечивают раздельное сгорание горючего и выделяемых при всем этом летучих газов, по этому значительно увеличивается эффективность и, как следует, экономичность отопительной системы.

1. Пеллетные

Эффективность этой разновидности котлов отопления добивается 90%. Основным их достоинством является высочайшая степень автоматизации рабочих процессов, а недочетом – сложность конструкции.

1. Долгого горения

Способны безпрерывно работать в протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки горючего 1 раз в несколько суток, что прибыльно отличает их от традиционных твердотопливных котлов.

к меню ↑

8 Главные разновидности самодельных котлов

Если вы собираетесь сделать котел долгого горения своими руками, то вам непременно понадобится информация из нашего обзора. В следующих разделах мы поведаем, как самому сделать отопительный агрегат той либо другой конструкции, дадим несколько более легких схем, опубликуем информацию о более всераспространенных котлах долгого горения. Давайте пока уделим внимание последнему вопросу.

Пришла пора разглядеть самые животрепещущие варианты котлов долгого горения, которые мы сможем собрать своими руками в домашних критериях. Они все будут питаться дровами. Что касается угля, то достать его труднее, а еще он приводит к появлению огромных температурных нагрузок на отопительные агрегаты. В последующих разделах мы дадим чертежи твердотопливных котлов долгого горения и дадим пояснительную информацию.

к меню ↑

8.1 Шахтный котел долгого горения

Мы можем сделать самый обычной шахтный котел своими руками. Он реализован по схеме с нижним горением. Основой агрегата является емкая загрузочная камера, которую нередко именуют шахтой. Владея вертикальной конструкцией, она позволяет вместить огромное количество дров. По мере горения они проваливаются вниз, а продукты сгорания отправляются через колосниковую решетку в зольник.

Если мы взглянем на схему шахтной печи (котла), то мы найдем, что пламя у нас неистовствует совсем не в шахте, а в примыкающей камере, откуда получаемое тепло поступает в жаротрубный теплообменник. А остатки термический энергии направляются в дымопровод. Горение тут долгое и определяется объемом шахты – загрузив сюда огромное количество дров, можно смело отчаливать спать.

к меню ↑

8.2 Пиролизный котел

Давайте поглядим, как устроен пиролизный котел и как сделать этот агрегат своими руками. Проще всего разъяснить механизм работы этого агрегата на примере буржуйки. Тут мы лицезреем объемную камеру сгорания, которая реализует долгое горение. Получившиеся продукты сгорания отправляются в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух. В итоге этого появляется огромное количество тепла. Нам остается только дооснастить буржуйку жаротрубным теплообменником.

Есть 10-ки чертежей котлов долгого горения на дровах, построенных на пиролизном механизме работы. Они отличаются расположением камер сгорания и дожигания, наличием и отсутствием дутьевых вентиляторов и автоматики, также методами регулировки интенсивности процесса сжигания дровяного горючего. Но в целом их механизм работы схож.

к меню ↑

8.3 Печи-котлы Бубафоня

Бубафоня представляет собой печь, а ее модификация – это водогрейный дровяной котел с подачей воздуха сверху, через прижимающей поршень. Мы уже не раз писали о таких печах в наших обзорах, сейчас пришло время побеседовать об агрегатах с отопительным контуром. Для реализации контура мы можем использовать три схемы:

• Установить теплообменник на дымовую трубу – самый обычный вариант;
• Сконструировать вокруг корпуса котла сплошную водяную рубаху;
• Обварить корпус агрегата трубами, по которым будет циркулировать теплоноситель.

Какую схему избрать – решать вам. Кстати, котлы Бубафоня, за счет емких камер, посодействуют воплотить долгое горение длительностью до 24 часов и даже больше.

Котлы долгого горения Бубафоня работают на дровах, в их реализована схема верхнего горения. к меню ↑

8.4 Котлы-печи Булерьян

Вначале Булерьяны были (и есть) печами конвекционного типа. Они оснащаются массивными конвекторами, позволяющими практически за 20-25 минут прогреть помещение огромного размера. Появившись вначале в Канаде, эти печи добрались и до Рф, которая тоже может повытрепываться жестоким климатом (вправду для неких регионов). Умельцы превратили печи в котлы, мало поработав над конструкцией конвекторов – сейчас по ним циркулирует не воздух, а теплоноситель.

Правда, котлы Булерьяны не могут повытрепываться долгим горением, потому что отличаются не наибольшими камерами сгорания. Некие из их владеют свойством пылать до 10-12 часов, некие – чуток подольше. Но рассчитывать на 24 часа все-же не приходится. Зато они отличаются высочайшей эффективностью и способностью очень стремительно отдавать тепло в отопительные системы.

к меню ↑

9 Сильные и слабы стороны

Большие габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла долгого горения делает подходящим внедрение схожих устройств исключительно в больших коттеджах. Что касается маленьких дач, то для их рекомендуется выбирать более экономные варианты.

Основными плюсами ТТ котлов долгого горения являются:

• Высочайший КПД (около 95%)
• Автономность отопления.
• Экономичность.
• Надежность и долговечность.
• Высочайшая эффективность.
• Доступность горючего.
• Экологичность.
• Широкий выбор горючего (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недочеты:

• Огромные габариты.
• Необходимость оборудования отдельной котельной.
• Сложное устройство котла долгого горения на дровах.
• Нужда в повсевременно обслуживании.

Котлы данного типа имеют довольно благопристойную цена, но такие конструкции можно изготовлять и без помощи других.

Достоинства самодельных агрегатов:

1. Дешевизна.
2. Универсализм в плане применяемого горючего.
3. Возможность следующих доработок с целью роста эффективности и прибавления мощности.

Труднее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого нужно использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старенькыми пропановыми баллонами. Также сгодится неважно какая труба подходящего сечения: толщина железных стен должна быть более 5 мм. В деревнях привыкли наслаждаться маленькими кирпичными печами, демонстрирующими неплохую эффективность при подогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать широкий коттедж, то в таком случае будет нужно большой припас горючего. Не считая того, не избежать огромных перепадов температуры по мере удаления от печи, ну и ухаживать за ней намного труднее, чем за твердотопливным котлом.

к меню ↑

10 Советы по изготовлению самодельного котла

Приступая к изготовлению котла долгого горения своими руками, нужно вооружиться последующими советами:

• Чтоб в процессе использования прибора можно было использовать хоть какое горючее, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной металлической трубы марки 20.
• Перед тем, как вносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымопроводом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в корректности сборки корпуса.
• Основная камера, сделанная из газового баллона, в состоянии обеспечить длительность в протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее заходит мало. Вначале маленькое внутреннее место пропанового баллона миниатюризируется после удаления крышки и зольника. Для роста характеристик котла его можно сделать из 2-ух баллонов. Это позволит получить довольно огромную топочную камеру для подогрева широких помещений и прирастить время меж закладками дров.
• Дверца зольника должна герметично запираться, что не даст наружному воздуху проникать вовнутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки горючего без съема крышки, она также герметизируется схожим образом.

Стандартные твердотопливные употребляют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особенные претензии к качеству горючего обычно не предъявляются. Но лучше, чтоб топливный материал был очень сухим, что даст гарантию высочайшего КПД.

к меню ↑

11 Водяная рубаха

Принцип деяния твердотопливного котла предполагает наличие в его топке двойных стен: в промежутке меж ними заполняют теплоносителем. Такую конструкцию именуют водяной рубахой. По мере горения горючего происходит нагревание воды в водяной рубахе. Это приводит к возникновению термических потоков, поднимающих жаркий теплоноситель в высшую часть емкости. Отсюда жгучая вода перетекает в теплопровод. После того, как жидкость пройдет по всему отопительному контуру и даст тепло жильу, она ворачивается в остывшем состоянии назад. Для этих целей имеет нижний патрубок.

Для ускорения циркуляции воды снутри отопительной системы на неких твердотопливных котлах устанавливаются особые насосы. Но большая часть моделей выпускается для открытых отопительных систем. Имеются в виду схемы, где теплоноситель двигается не за счет работающей помпы, а благодаря маленькому уклону трубопровода. Разъясняется это простотой, надежностью и экономичностью инерционных систем. К тому же, они вполне независимы от наличия электронной энергии. Благодаря этому их можно использовать в отдаленных районах, лишенных благ цивилизации.

к меню ↑

12 Правила безопасности

Для заслуги неплохой эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов долгого горения, в процессе их эксплуатации нужно соблюдать главные советы по пожарной безопасности:

• Смотреть, чтоб температура снутри контура не превосходила граничных характеристик.
• Питающий трубопровод воспрещается оснащать запорным вентилем.
• В конкретной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
• Вентиляция в помещении должна быть на сто процентов исправной.
• Прибор можно устанавливать исключительно в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации предварительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым наилучшим вариантом, потому что ТТ котлы работают чуть по другому, чем обыденные печи на дровах. Не считая того, снаружи прибор не представляет эстетического энтузиазма, и вероятнее всего будет нарушать общий интерьер. Потому что внедрение твердого горючего сопровождается возникновением грязищи, идеальнее всего установить котел в нежилой комнате.

Маленькие приборы мощностью менее 35 кВт допускаются располагать в главном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет размещен котел, обязана иметь неплохую вентиляцию. Очень принципиально организовать размеренный приток кислорода с улицы.

к меню ↑

13 Главные требования к конструкции самодельного отопителя

В традиционном виде нагревательный агрегат, от которого будет работать домашнее отопление, состоит из последующих частей:

• топочная камера (бункер) для сжигания дров, угля, топливных брикетов;
• колосники, через которые осуществляется подача в камеру сгорания воздушной массы;
• теплообменник трубчатого типа либо накопительная емкость для котловой воды;
• дымовая труба для вывода наружу товаров горения горючего;
• регулятор тяги.

Принципиальное требование, которое придется учесть ещё на стадии проектировании котла, это размеры топочной камеры. Топка автономного твердотопливного котла должна быть просторной, емкой. Конструкция камеры сгорания рассчитывается таким макаром, чтоб помещенное в нее горючее сгорало стопроцентно без дополнительного смешивания. Кирпичные котлы в этом плане лучше, потому что кирпич имеет наименьшую теплопроводимость, что обеспечивает в глиняной топке более высшую температуру горения, чем в железном агрегате.

Топочная камера должна быть устроена таким макаром, чтоб очень концентрировать термическую энергию на нагреве теплообменника.

Топка из стали котла на твёрдом горючем Последующим, более принципиальным нюансом при конструировании нагревательного оборудования, является теплообменник твердотопливного котла. От конструкции этого элемента, свойства материала и выполнения зависит КПД котельного оборудования. Заглавие теплообменника определяется материалом его производства — металлический либо металлической. Теплообменные змеевики этих агрегатов — трубчатые конструкции с вертикальным либо горизонтальным расположением труб в обиходе нередко именуют водяными рубахами.

Чугунные теплообменники рассматривать не будем, потому что это литая конструкция, изготовка которой в домашних критериях нереально. Но можно использовать готовые узлы из чугуна, снятые со старенькых агрегатов, демонтированных в силу каких-либо обстоятельств. Такая подмена всераспространена, когда производится модернизация твердотопливного котла либо его ремонт.

Для производства железного теплообменника употребляют толстостенные трубы. Подходящую конфигурацию трубе присваивают её гибкой под нагревом или внедрением отводов либо полуотводов соответственного поперечника, соединяемых с кусками змеевика электросваркой.

Схема установки змеевика для твердотопливного агрегата обычного типа даст полное представление о том, как должен смотреться теплообменник и в каком положении лучше его установить.

Набросок 1-го из вариантов расположения трубного теплообменника в корпусе: виды с боковой стороны

к меню ↑

14 Разработка производства

По сопоставлению с обыкновенной печью самодельные котлы на жестком горючем имеют некие отличия, в особенности это касается теплопотери. Стандартная конструкция оборудования:

• Дымопровод — нужен для сотворения тяги, также отвода угарного газа;
• Топка с колосниками — требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
• Система заслонок — употребляется в качестве регулятора воздушной тяги;
• Бак — его основная задачка нагрев воды для системы отопления.

к меню ↑

14.1 Инструменты и материалы

Кропотливо исследовав конструкцию оборудования, становится ясно, что для сотворения котла будет нужно:

1. Речной просеянный песок;
2. Металлической лист шириной более 5 мм;
3. Две дверцы;
4. Металлическая колосниковая решетка;
5. Лист нержавеющей стали;
6. Железный уголок;
7. Печные дроссельные заслонки;
8. Отопительные трубы;
9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
10. Сварочный аппарат инверторного типа;
11. Электронная дрель с набором сверл;
12. Болгарка;
13. Пассатижи.

Невзирая на то, что для производства котлов на жестком горючем не требуются особенные способности, умение обращаться со сварочным аппаратом является неотклонимым условием. Также понадобится опыт работы с инвентарем по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

к меню ↑

14.2 Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим тут может достигать до 1000 ⁰С. Вот поэтому при выборе материала следует управляться надлежащими чертами.

Для большего срока службы узла, стены его делаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно пользоваться обыкновенной, исключительно в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стены из цельного листа стали болгаркой.

Хоть какой котел на жестком горючем имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами либо линейкой большой длины. Не считая стен камеры из металлической профильной трубы нужно вырезать ребра жесткости, а из уголка — усилители для соединений.

В фронтальной стене следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера

Направьте внимание, что перед выполнением данной работы нужно нанести четкую разметку. После этого с помощью дрели просверлите отверстия по углам

Чтоб предупредить повреждения железного листа, направляйте болгарку от центра к краю.

к меню ↑

14.3 Бак для воды и теплообменник

Более действенными являются котлы долгого горения, снаряженные 2-мя баками для воды. Производятся они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных меж собой.

Теплообменник — это набор обыденных труб, которые используются в системе водопровода. Они свариваются так, чтоб в итоге образовался очень вероятный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается более действенный процесс теплопотери меж теплоносителем и сгораемым топливом.

к меню ↑

14.4 Сборка котла

Из-за высочайшей металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, потому производить его сборку идеальнее всего конкретно на месте установки.

Перед монтажом оборудования нужно выложить фундамент. Для этих целей употребляется теплостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру располагаются вертикальные стойки, соединяющиеся меж собой с помощью сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые потом укладываются колосники, дальше устанавливаются теплообменники. С наружной стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Оканчивающий шаг: самодельный котел практически готов, остается только смонтировать внешние стены и верхнюю плиту.

Просвет меж стенами заполняется песком. Это нужно для дополнительной аккумуляции тепла, также для предотвращения перегрева стен топки. Для засыпки употребляется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Не считая того, это поможет предупредить возникновение противного аромата в процессе горения твердого горючего.

На верхней плите располагаются баки из нержавейки, присоединенные к контурам. Инсталлируются дверцы камер — котел готов к эксплуатации.

к меню ↑

15 Котел с верхним горением горючего

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в 2-ух разновидностях:

1. Прибалтийские агрегаты компании «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
2. Дровяные печи типа «Бубафоня».

Непонятно, какой из отопителей появился ранее, но печь Бубафоня захватила широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и иных построек с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-либо считают единственно вероятной версией твердотопливных теплогенераторов длительного сжигания. В реальности, их единственный козырь все тот же – топливник огромных размеров.

Принцип деяния схожих котлов состоит в горении горючего, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. При этом воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

В процессе использования котлов Stropuva проявилось огромное количество недочетов, о чем свидетельствуют и отзывы хозяев на форумах:

1. Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предшествующая закладка. На физическом уровне это может быть, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя обхватит все слои горючего.
2. При работе на новых опилках и другом маленьком мусоре остатки горючего «зависают» на стенах.
3. Эффективность ТТ-котла не очень высока, так как в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и огромного топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критичных недочетов у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно поправить по собственному разумению. К примеру, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недочета с догрузкой тоже можно, если поставить меж загрузочным и зольным просветом дополнительную дверцу. Данная мысль модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему профессионалу – Владимиру Сухорукову, о чем он ведает в собственном видео:

к меню ↑

15.1 Подготовка материалов

Круглый корпус делает некие неудобства в изготовлении, да и квадратным его не сделаешь, — горючее станет «зависать» по углам. Есть неувязка и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла долгого горения, сравнимого по размерам с традиционной версией, смотрится так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

• труба DN 400 со стеной 5 мм – на топливник;
• то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
• то же, DN 100 – для дымопровода;
• заготовка из листа шириной 10 мм круглой формы с поперечником 38 см;
• полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
• арматура поперечником 16—20 мм повторяющегося профиля – на колосники;
• базальтовая вата шириной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
• тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубахи находится в зависимости от метода ее монтажа, ведь у домашнего мастера навряд ли найдутся в припасе вальцы, способные придать металлу шириной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

1. Схема №1. Взять тонкостенную трубу большего поперечника, хотя отыскать таковую тяжело, а рядовая очень утяжелит котел.
2. Схема №2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а позже сварить две половинки вкупе. Пригодится пресс – листогиб.
3. Схема №2 в другом выполнении. Варить рубаху из 6 листов – частей на клипсах.
4. Схема №3. Сварить прямоугольный короб, отчего возрастет объем котлового бака. Схему №2 можно воплотить 2-мя методами – сварить из 2 согнутых половинок либо 6 плоских листов

Также пригодится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

к меню ↑

15.2 Изготовка теплогенератора

Создание работ начинается с вырезания заготовок и просветов в стене трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото

В целом метод сборки котла верхнего горения смотрится так:

1. В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, воткнуть в него трубу и обварить.
2. К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
3. Прикрепить к топке днище, установить вовнутрь колосники.
4. Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим необходимо поставить трубу с грузом на место.
5. Приварить патрубок дымопровода.
6. Смонтировать водяную рубаху по избранной схеме, герметично обварить все соединения.
7. Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
9. Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для рассредотачивания воздуха довольно 6 полос-распределителей

Установить автоматику и наддув на котел долгого верхнего горения проблемно, так как к передвигающейся трубе вентилятор не приставишь. Нужно смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предугадать погружную гильзу. Вложить его под теплоизолятор нельзя, так как зона горения в данном виде отопителей повсевременно сдвигается вниз.

Проводить тесты котла лучше, естественно, на улице к меню ↑

16 Обычный котел своими руками. Обычный котел

Поначалу разберем, как сделать обычной дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. 1-ый употребляется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом. 2-ой выступает в качестве конвекционного носителя либо употребляется для обогрева теплоносителя. Закладка дров делается конкретно в топку.

к меню ↑

16.1 Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу либо бочку. Может быть также внедрение других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без усилий расположить снутри цилиндрической емкости.

к меню ↑

16.2 Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежайшего воздуха и дымопровод для отвода отработавших газов. Поддувало размещается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы делается через верх. Для этого подготавливается особый лючок.

Чтоб любая заложенная стопка дров горела как можно подольше, нередко предусматривается особый груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим поперечник 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание пылающего горючего. При всем этом объем поступающего воздуха существенно сокращается, потому что он может проходить только через имеющееся отверстие.

к меню ↑

16.3 Метод подключения

К системе отопления таковой котел можно подключить 2-мя методами:

• врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя меж трубами, она будет греться, чтоб потом, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
• врезав дымопровод в бак с теплоносителем. Отработавшие жаркие газы будут поступать в емкость, равномерно нагревая теплоноситель.

к меню ↑

17 Традиционный котел длительного горения

Чтоб сделать котел традиционного вида по приготовленному чертежу, довольно соблюдать ординарную аннотацию по сборке и подключению.

к меню ↑

17.1 Инструменты и материалы для производства

Для сотворения потребуются:

Материал для производства корпуса – металл. Это может быть бочка либо листовой металл. Его толщина должна быть строго больше 5 мм.

При наличии старенькой железной печки можно использовать ее корпус.

Листовая сталь

• Трубы из стали либо сплава алюминия. Трубы с особо тонкими стенами использовать не стоит.
• Профильные трубы. Обычно они владеют прямоугольной формой среза.

Профильная труба

• Дверцы, заслонки, задвижки.
• Вентилятор мощностью 300 Вт и выше.

Вентилятор

Пруток от 2 см в поперечнике. Особо мощный и большой брать не стоит, но меньше 2 см в поперечнике также будет непригоден.

Инструменты пригодятся различные. Посреди их и сварочный аппарат, и разные резаки, и полировальные установки, молотки, плоскогубцы/пассатижи. В неких ситуациях могут пригодится пилы, время от времени требуется даже применение лома либо монтировки. Всё это должно быть приготовлено для работы еще до ее начала.

к меню ↑

17.2 Устройство подачи воздуха

Обычно конструкция котла подразумевает подачу воздуха через отсек в корпусе. Если же вариант, который делается относительно изготовленного чертежа, такового не подразумевает, устройство подачи воздуха делается раздельно.

Как правило это устройство – рядовая трубка, соединенная с камерой сжигания. Она должна быть несколько ниже дымопровода, в неких случаях ее делают косо срезанной – с целью улучшения циркуляции.

Края на срезе для крепления требуется выровнять, чтобы припайка частей друг к другу не вызывала затруднений.

к меню ↑

17.3 Корпус, топка

Корпусом котла, как уже было сказано, может служить толстостенная бочка. Также с фуррором можно использовать кусочек широкой трубы (требуется около метра в поперечнике). При отсутствии таких «заготовок» в наличии корпус изготавливают из листового металла, в большей степени употребляют сталь.

Дно котла – отдельная деталь. В случае бочек оно уплотняется, для труб и железных корпусов делается соразмерно, толщина должна быть минимум 5 см.

Все стены спаиваются меж собой относительно чертежа, к ним припаивается железное дно. Перегородками требуется отделить камеры и различные отсеки.

Все баки для воды делаются раздельно. Дверцы, заглушки и опора устанавливается после сбора всей конструкции и ее полной готовности к функционированию.

к меню ↑

17.4 Дымопровод

Дымопровод требуется для выхода газов, мешающих горению. Требуется, чтоб он был соединен с камерой сжигания, как и устройство подачи воздуха.

Для производства дымопровода можно использовать узкую трубу. В эталоне она должна быть такого же поперечника, что и трубка для подачи воздуха. Естественно, требуется, чтоб это был металл. Пластмассовые трубы в дровяной системе использовать не стоит из-за малой теплостойкости и способности плавления. Это приведет к противным последствиям и так именуемым катастрофам.

Дымопровод должен быть выше трубки подачи воздуха. Его также время от времени косо срезают для наилучшей циркуляции воздушных масс.

к меню ↑

17.5 Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

Трубку подачи воздуха следует расположить в камере, вырезав соответственное отверстие, и припаять к котлу. При желании можно пользоваться особыми креплениями.

Делать такую работу требуется аккуратненько.

к меню ↑

17.6 Теплорассеивающий диск

Из листа металла с сантиметром в толщине вырезается круг, на который приделываются ручки. Поперечник круга должен быть меньше поперечника корпуса.

Таковой диск требуется для упрощения предстоящей эксплуатации котла.

к меню ↑

17.7 Конвекционный кожух

Для кожуха будет нужно цилиндр. Его можно сделать из трубы либо же листовой стали. С помощью железных перемычек кожух и топка соединяются. Можно не использовать железные перемычки и просто припаять кожух к топке. Эффективность не понизится.

к меню ↑

17.8 Крышка

Крышка – достаточно обычная деталь. Вырезается круг либо прямоугольник (зависимо от формы корпуса), который чуток больше по размеру, чем топка. К крышке припаивают ручку.

к меню ↑

17.9 Ножки

В качестве ножек можно припаять опоры, сделанные из прутка

Принципиально соблюдать однообразный размер, чтоб котел вышел устойчивым. Также удачным решением будет припаять ножки под углом во внешнюю сторону – это повысит устойчивость, т.к

несколько сместит центр масс.

к меню ↑

18 Котлы долгого горения на дровах своими руками, загрузка 24 часа

Мощность котла подбирают в согласовании с конструктивными чертами дома (площадь, суммарные теплопотери) и климатической зоной места проживания. Обычно, КПД самодельного котла долгого горения на дровах не превосходит 80% (т.е. 5-ая часть тепла от сгорания горючего пропадает в котле).

Недочет термический мощности провоцирует работу генератора в режиме насыщенного горения. Неизменные пиковые нагрузки приводят к перерасходу дров, превышению теплопотерь вдвое и досрочному износу котла.

к меню ↑

18.1 Расчет размеров топки для котла долгого горения на дровах

Вид древесной породы, форма и длина дров определяет размер и эквивалентную площадь топочной камеры. Удельная и большая плотность загрузки, теплота, которую дрова выделяют при сгорании — справочные значения. Расчет объема загрузки поможет вычислить расход горючего за сезон, организовать места хранения горючего.

Принципиально!Качество дров оказывает влияние на процесс горения. Огромное содержание смол в дровах хвойных пород и высочайшая влажность свежесрубленной древесной породы понижает КПД котла. Неполное сгорание сырых дров приводит к отложению сажи и смол на поверхности водяного контура, стенах топки и дымопровода. Металл окисляется, ужаснее передает тепло, стремительно прогорает.

Таблица 3. Большая теплота сгорания древесной породы различных пород:

Вид древесной породы (влажность менее 20%)	Теплотворная способность, кВтч/кг	Удельная плотность дров, кг/м³	Большая плотность, кг/дм³	Температура горения, °С
ель	4,3	450	1,4	600
сосна обычная	4,3	520	1,6	660
береза	4,2	650	1,9	890
дуб	4,2	720	2,0	900

Разглядим пример расчета объема загрузочной камеры дровяного котла. Начальные данные:

• мощность котла 10 кВт;
• объем одной загрузки должен обеспечить работу агрегата в течение суток;
• горючее — березовые дрова, длина поленьев 0,60÷0,65 м;
• влажность древесной породы 20%.

Варианты отопления пригородного дома: выбор котла. Достоинства и недочеты водяного отопления от печи на дровах. Особенности твердотопливных, газовых, электронных агрегатов: описание и цены.

При сгорании 1 кг березовых дров выделяется 4,2 кВт термический энергии. Заданную мощность (10 кВт) обеспечит сжигание 2,4 кг дров в час (10/4,2 = 2,381).

Кубометр березовых дров весит 650 кг. Часовой расход горючего составит ≈ 0,004 м³/ч (2,4/650 = 0,0037).

Вес закладки, который должен выдержать колосник с форсункой ≈ 60 кг (2,381×24 = 57,144).

Березовые дрова ложатся неплотно, потому объем закладки возрастет в 1,9 раза — до 0,008 м³/ч (0,004×1,9 = 0,0076).

По условию – загрузка 1 раз в 24 часа, соответственно объем горючего 0,2 м³ (0,008×24 = 0,192).

Следует кропотливо обмыслить выбор дров для твердотопливного котла

Если принять во внимание длину поленьев 0,6÷0,65 м, то лучшая глубина топки составит 0,7 м.

Примем высоту закладки горючего 0,6 м. Ширина топки 0,5 м (0, 2/0,7/0,6 = 0,476).

Рабочий размер топки дровяного котла для отопления дома (площадь 80 м², березовые дрова) — 0,7×0,6×0,5 м. Общие габариты готового котла увеличатся в два раза, если учитывать толщину обшивки, размер теплообменника, воздушной и камеры дожига, зольника, каналов для удаления дымовых газов.

Регулируемое и равновесное горение уменьшит скорость естественного распространения пламени. Ограниченная подача первичного и вторичного воздуха в топку обеспечит недочет кислорода и продлит время работы самодельного котла в 1,8 раза. Благодаря этому можно уменьшить расчетный расход дров и, как следует, размеры агрегата.

Твердотопливный котел на дровах является неплохой кандидатурой газовому отоплению

к меню ↑

18.2 Самодельный котел долгого горения на дровах с вертикальной топкой (Бубафоня)

Котлы долгого горения своими руками монтируют из листовой стали (толщина 4÷6 мм), толстостенных труб (Ду 300 мм) и цилиндрических емкостей подходящего размера. Простейшую конструкцию («Слобожанка» либо «Бубафоня») собирают из газового баллона либо бочки. Принцип устройства копирует прибалтийский котел «Стропува».

Емкость вертикальной топки употребляют для направленного сверху вниз горения дров. Процесс аккомпанирует равномерное уплотнение загрузки, выделение и дожиг древесных газов, и отвод товаров горения в дымопровод.

Первичный воздух к зеркалу горения подают по вертикальной трубе. Статичную либо телескопическую конструкцию монтируют в верхней стене котла. Ось поршня проходит по центру цилиндрической топки. Зазор меж воротником и трубой подачи первичного воздуха оформляют приварным бортиком, который обеспечивает свободный ход штока и малый подсос воздуха в воздушную камеру для дожига древесных газов

Чертеж железной печи с топкой длтельного горения

Сжигание пиролизных газов наращивает КПД котла. Крышка-заслонка в высшей части трубы регулирует забор воздуха. Снизу приварен диск с лопастями, которые рассекают поток воздуха в зоне горения. Материал для распределителя выбирают с учетом теплоемкости. Поперечник диска незначительно меньше размера топки.

Конструктивные пропорции котла «Бубафоня»:

• лучший поперечник корпуса 300÷800 мм;
• высота котла – в спектре 3÷5 поперечников;
• толщина стен 4÷6 мм;
• поперечник диска меньше поперечного сечения топочной камеры на 10%;
• толщина диска назад пропорциональна поперечнику (тяжкий блин продавит зону горения и затушит пламя, легкий — приведет к эффекту оборотного горения);
• изогнутые лопасти образуют направленный турбулентный поток воздуха для сжигания пиролизных газов;

Самодельный котел долгого горения «Бубафоня» с вертикальной топкой

• поперечник трубы подачи воздуха принимают как 0,55 от S (площади поперечного сечения выходного патрубка дымопровода);
• зазор меж трубой и воротником не превосходит 2,5 мм;
• высота трубы для забора воздуха (в нижнем положении) подымается над воротником на 150 мм.

Площадь сечения патрубка дымопровода на выходе из котла долгого горения определяют по эмпирическим формулам:

S = 1,75хN (м²), где

S — площадь сечения выходного патрубка (см² либо м²);

N — термическая мощность котла (кВт/ч);

1,75 — коэффициент, приобретенный эмпирическим методом (м²ч/кВт).

Чертеж печи долгого горения

N = m*qw (кВт/ч), где

m — масса дров одной загрузки (кг);

qw — удельная теплопотеря дров определенной влажности (кВт/кг).

Массу загрузки для самодельных котлов долгого горения на дровах определяют по рабочему объему топки (Vk) и удельному весу дров (md):

m = Vk*md (кг), где

Vk = πD²/(4*hт) (дм³), где

hт — высота загрузочной камеры.

Таблица 4. Равновесный размер частей в системе рассредотачивания первичного воздуха для котла Бубафоня:

Поперечник топки котла, мм	Толщина диска, мм	Высота направляющих ребер распределителя воздуха, мм
300	8-10	40
400	6-8	50
600	4-6	60
800	2,5-4	80

Направьте внимание!Поместить трубчатый теплообменник в топочную камеру нереально. Требуется наружный цилиндрический корпус большего поперечника либо конструкция, которую встраивают в дымопровод.

к меню ↑

18.3 Механизм работы и чертежи пиролизных котлов своими руками

Самодельные пиролизные агрегаты устанавливают для отопления домов большой площади. Конструкция топки, форсунки и дымовых каналов усложняет сборку самодельных газогенераторов. Принудительная циркуляция теплоносителя и подача воздуха в зону горения означают зависимость работы котла от наружных причин. Понизить риск аварийной поломки котла позволяет шибер для сброса термический энергии и теплообменник рубашечного типа.

Схема самодельного газогенератора с принудительной подачей воздуха в зону горения: 1 – корпус котла; 2 – загрузочная дверца; 3 – дверца зольника; 4 – а вентилятор подачи воздуха в зону горения; 5 – камера загрузки и зона первичного горения горючего; 6 – технологическое отверстие для прочистки каналов дымопровода; 7 – камера сгорания древесных газов; 8 – рубаха теплообменника; 9 – канал отвода дымовых газов; 10 – выпускная горловина дымопровода; 11 – регулировочный шибер дымопровода (11а — ручка шибера); 12 – выходной патрубок в распределительный трубопровод; 13 – оборотный патрубок, по которому остывший теплоноситель поступает из системы отопления; 14 – гильза узла контроля (термоманометр); 15 – лючок для прочистки дымовых каналов

Корпус котла сварен из толстостенной (4÷5 мм) листовой стали. Загрузка дров — передная. Термическое излучение передается своду котла, боковым стенам камеры и нагревает воздух, поступающий в зону горения. Плотность и плотность топочной камеры обеспечивает затвор с отражателем и поворотным болтом на загрузочном и зольном лючках. Воздух в топочную камеру подается принудительно, вентилятором.

Рубаха теплообменника вполне обхватывает топку и отчасти камеру дожига пиролизных газов. Зазор (3÷5 см) заполнен водой. Термообмен задней стены увеличен: с одной стороны теплообменник граничит с топкой, другая стена рубахи соприкасается с каналом дымопровода. Интегрированный по ходу движения дымовых газов теплообменник понижает температуру уходящих дымовых газов до 100оС. Внутренний объем котлового контура принимают 5÷25 % от суммарной емкости системы отопления.

Типовая схема обвязки пиролизного котла

Патрубок подачи теплоносителя в систему потребителя размещен сверху. Врезка оборотного трубопровода — снизу. Остывание возвратимого теплоносителя ниже 65°С, небезопасно выпадением на стенах теплообменника кислотного конденсата, который разрушает сталь. При маленький мощности котла температуру меж подающей и оборотной линией сглаживают при помощи установки перепускного клапана. Котловой контур огромного дома дополняют элеваторным узлом и циркуляционным насосом.

Колосниковая решетка в самодельных котлах долгого горения служит опорой топливной загрузки. Раскаленные дрова лежат на колосниках, обложенных шамотом. Дюзы в теле колосника служат форсункой, через которую горючий газ поступает в зону догорания горючего.

Пепел и зола пробуждаются в зольник. Маломощным котлам, с равномерным рассредотачиванием термический нагрузки по зеркалу, подходят стандартные колосники из литого чугуна.

Схема отопления котлом в личном доме

Продукты сгорания попадают в каналы и через горловину дымопровода выходят из котла (формула площади сечения горловины дымопровода приведена в примере выше). Регулировочный шибер дымопровода открывают по мере надобности.

Конструкция позволяет дозагрузку горючего без полного тушения котла либо форсированный сброс термический энергии при выключении электричества. Раскаленный древесный газ уходит из топки в обход камеры дожига и дымоходных каналов.

Сечение и высота дымопровода предугадывает работу энергонезависимого самодельного котла на естественной тяге. Нормальную тягу пиролизного котла обеспечит высота дымовой трубы 6 м.

Приобретенные данные отражают на масштабном чертеже котла долгого горения своими руками, по которому определяют объем и приблизительную сумму на приобретение расходного материала.

Схемы устройства пиролизных котлов различных типов

Принципиально!Если без помощи других разобраться с расчетом характеристик котла не выходит, то следует обратиться за помощью экспертов. Спец веб ресурсы предлагают для производства своими руками пиролизного котла долгого горения чертежи. Видео уроки, с детализированными пояснениями монтажа, прилагаются к комплекту технической документации.

к меню ↑

19 Дровяной водяной котел пошагово

Для его производства нам пригодится:

• Защитные перчатки;
• Спецодежда;
• Сварочная маска;
• Электроды;
• Сварочный аппарат;
• Дрель;
• Сверла по металлу;
• Рулетка;
• Материал для производства котла ( 2 бочки либо — железный лист (толщина – более 5 мм), дверцы, заслонки, решетка, уголки)

Сплавы на байдарках – вид активного отдыха

• Создание каталогов
• Престижные изделия ручной работы с золотым шитьем

Единственный значимый недочет дровяного котла – маленький КПД. Но простота производства и обслуживания – значительные его плюсы, делающий его более пользующимся популярностью.

к меню ↑

20 Фундамент под чугунную конструкцию

сотворения фундамента Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от воздействия завышенной температуры. Хорошим материалом станет водянистый кирпич либо так именуемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а поэтому не скопляют тепло. Своими руками для сотворения дополнительного фундамента пригодится всего только цельная плита из этих материалов.

Подменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Чтобы упрятать их от стороннего взгляда, рекомендуется их заложить кирпичом

Таким нехитрым методом можно сделать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является исследование чертежа и материалов. Внимательное исследование видео позволит получить ответы на принципиальные вопросы, осознать сущность работы и её специфику, получить итоговый вариант безупречного изделия для подогрева помещения на неизменной базе либо же во время посещения дачи. Если верно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только лишь тело. Да и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

к меню ↑

21 Горизонтальный твердотопливный котел из бочки

Схема горизонтального котла на жестком горючем

Другим другим кирпичному котлу вариантом является металлической котел.

Воду он нагревает за счет «водяной» рубахи: одна труба размещается в другой трубе и омывается теплоносителем.

Главный плюс горизонтального котла – долгий процесс горения. Из-за горизонтальной конструкции можно загружать огромное количество горючего, которое будет медлительно пылать, выделяя термическую энергию. Это позволит не так нередко наведываться в котельную для дополнительной подзаправки. Согласитесь это очень комфортно.

Итак, поэтапно изготавливаем котел из стальной бочки.

• Подберите отрезок металлической трубы таким макаром, чтоб ее поперечник отрезка был на 16-24 см меньше поперечник вашей бочки (по краям меж котлами должно остаться 8-12 см). Длина отрезка должна приравниваться длине основного корпуса.
• Располагаем нижнюю часть камеры сгорания, зольник и решетку колосника снутри подобранного отрезка трубы. Решетку можно сварить из плотных железных пластинок. Нижнюю часть топки лучше проложить огнеупорным кирпичом.
• Сейчас закупориваем огромную емкость, приваривая с обоих концов круги из стали. Дальше привариваем ножки, на которых котел будет стоять.
• В фронтальном торце в области внутренней трубы УШМ вырезаем будущие дверцы топки и зольника.
• В заднем торце, другими словами с обратной стороны, вырезается отверстие под дымопровод и сваркой фиксируется фланец для его следующего монтажа.
• В нижней части большой бочки необходимо сделать проход для трубы, подающей прохладную жидкость в теплообменник. Аналогично в задней части – для отводящей трубы.
• Чтоб уменьшить теплоотдачи, обвяжите корпус грядущего оборудования теплоизоляционным материалом.
• Подключите получившуюся конструкцию и проверьте ее на наличие протечек, а позже проведите пробный пуск.

к меню ↑

22 Вертикальный твердотопливный котел из бочки

Вертикальный твердотопливный котел

Сейчас разглядим по порядку процесс сотворения вертикального устройства.

• В центральную часть стальной бочки вваривается стальная заслонка из листового металла 3-5 мм. Она будет отделять высшую часть, где греется жидкость, и нижнюю, где сгорает горючее.

Не забудьте перед этим в заслонке сделать отверстие: к нему подсоединяется внутренняя труба (сваркой). Она идет насквозь от топочной камеры к высшей части устройства.

• В высшей части приварите круглый лист с заблаговременно вырезанной прорезью для монтажа внутреннего дымопровода и фланца для установки внешнего дымопровода.
• Приварите ножки для следующего устойчивого расположения котла.
• Прорежьте отверстие для монтажа входной трубы в нижней части бочки и приварите ее. На колпаке самой бочки проделайте подобные операции по монтажу отводного патрубка. Проверьте полученную конструкцию на плотность.
• В низу бочки подготовьте отверстия для будущих дверок зольника и топки.
• Разместите топочную камеру, зольник и колосниковую решетку в нижней части бочки. Если решетки нет, то сможете пользоваться огнестойким кирпичом.
• Не забудьте про теплоизоляцию, которой необходимо обмотать корпус котла.
• Подсоедините котел к системе отопления и водоснабжения и проведите пробны пуск.

к меню ↑

23 Зольник

Для вырезания отверстия под зольник употребляется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется раздельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтоб дверцу было комфортно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из железного стержня либо толстой проволоки.

к меню ↑

24 Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего поперечника баллона, его переносят на железный лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Дальше из железного уголка изготовляется 6 равных отрезков, длина которых должна приравниваться ½ поперечника круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании железных частей принципиально сохранить однообразное направление.

к меню ↑

25 Как повысить КПД работы самодельного твердотопливного котла

Естественно, что и гласить – самодельное устройство не сумеет сравниться с заводской моделью. Последняя разработана и рассчитана на экономное потребление горючего, комфортную эксплуатацию и сервис. Ну и, конечно, высочайший КПД. Сами осознаете, в домашних критериях вы не можете воссоздать стопроцентно аналогичное устройство. Но и в наших силах незначительно повысить качество нагрева воды твердотопливным котлом, сделанным своими руками. И вот несколько нужных советов:

• Сделайте трубу отвода газов длиннее. В эталоне, если дистанция меж топочной камерой и высшей точкой дымопровода составляла 7 метров и больше. Это может быть, если смонтировать устройство в подвале.
• Установка запасного термического щитка. В его конструкции должна быть предусмотрена дополнительная труба зигзагообразной формы для отвода газов горения. Размещаться этот щиток должен конкретно над котлом.
• Установка запасного бака с водой. Он будет греться от тепла товаров сгорания. Так у вас будет припас воды, которую можно будет использовать на любые свои нужды.
• Установка циркуляционного насоса. Это испытанный способ, который увеличивает эффективность системы на 20% минимум.

к меню ↑

26 Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего воплотить в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымопровод. В тех случаях, когда планируется отапливать необъятные помещения, для производства обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

к меню ↑

27 Установка в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень суровым моментом. Для его установки лучше предугадать отдельную комнату либо угол, отделив его кладкой из кирпича. Потому что поверхность котла железная, высока возможность получения ожогов при неосмотрительном прикасании к ней. Принципиально также, чтоб в месте монтажа была возможность комфортно вывести дымопровод на улицу (через кровлю либо стенку). Для свободного доступа к прибору место в 50 см по окружности от него освобождается от всех предметов.

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из 2-ух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел долгого горения.
• Расстояние от топочной двери до стенки — более 125 см. Расстояние меж боковыми частями и стенкой должно быть более 700 мм.
• Меж топочной дверью и стенкой соблюдается дистанция более 125 см. Место меж сторонами котла и стенкой — более 70 см.
• Если для сооружения стенок использовалась древесная порода, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются железной либо базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымопровода наружу через стенки либо потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При всем этом выходной патрубок должен размещаться на одной полосы с дымопроводом, в неприятном случае вероятны нарушения тяги по ходу эксплуатации (про

к меню ↑

28 Полезные советы и советы

Чтоб отопитель работал долгое время без заморочек, следует придерживаться неких советов:

1. Оборудование устанавливается на жесткое основание из бетона. Это избавляет проседание и помогает избежать ослабления соединений меж агрегатом и магистральными трубопроводами системы отопления.
2. При использовании самодельных дверей для топочного и зольного отсеков нужно обеспечить плотность после их закрывании. Это содействует увеличению эффективности сжигания горючего.
3. Перекачивающий теплоноситель-насос устанавливается на обратке. При таковой установке он работает в облегченном режиме, что позволит ему служить 6 лет и поболее.
4. Для исключения теплопотерь через дымоотвод его необходимо оборудовать заслонкой.

Не рекомендуется использовать в качестве энергоэлементов низкосортное горючее. Оно провоцирует возникновение задымления, сформировывает зольные и угольные напластования на внутренних конструктивных элементах агрегата.