Муфельная печь для плавки металла своими руками: инструкция по изготовлению

Муфельные печи — это оборудование для нагрева разных материалов — керамики, золото, серебра, платины, хим веществ. По собственной особенности широкого диапазона и используются фактически всюду.

Электронная муфельная печь применяется для термообработки материалов на многих производствах в главном хим лабораториях и научных институтах. Муфель в ней употребляется в главном глиняний.

В на техническом уровне устаревших печах сфера внедрения муфельных печей ограничивается температурным максимумом – 1150 градусов. Это разъясняется расположением нагревательных частей за глиняним муфелем, что не позволяет применить данные агрегаты при температуре рабочего места выше 1150 градусов.

Это происходит из-за необходимости роста температуры на нагревательных элементах, выше вероятного уровня их использования.

Для понижения перехода температур меж температурой снутри муфеля и нагревателя, муфель делается из керамики.

Механизм работы отличается к тому же огромным расходом электроэнергии, так как мощный муфель разогревается не стремительно. Этим разъясняется внедрение некими производителями муфелей из волокнистых материалов. В таковой печи нагревательные элементы находятся снутри.

к меню ↑

Муфель защищает зону нагрева от газов либо товаров испарений нагревательных частей. Это создаёт условия для термообработки деталей, для насыщения их поверхности определёнными элементами (углеродом, азотом, колченогом). Также муфель употребляют для переплавки золота, обжига изделий из глины.

Камера муфельной печи

Не считая защитных параметров, внутренняя камера обеспечивает равномерное рассредотачивание температуры по всей рабочей зоне. Это создаёт однообразные условия для термообработки деталей на поддоне.

Муфельная печь серийного производства

Из недочетов муфелей необходимо отметить низкую скорость нагрева до больших температур, а означает, сложность высокоскоростных режимов термообработки в таких печах. Не считая того, разогрев самого муфеля просит дополнительного расхода энергии, а означает муфельные печи — более накладны в эксплуатации, чем печи без муфеля.

к меню ↑

Зачем нужна самодельная нагревательная камера в бытовых критериях? Она может предназначаться для разных нужд: обжига глиняних изделий, закалки режущих железных частей и плавки металлов. Термичка камеры может греться как за счёт электроэнергии, так и работать на газу.

Наружняя форма и внутренняя конструкция печи может принимать различные конфигурации. Основная задачка состоит в том, чтоб достигнуть в ограниченном пространстве ёмкости определённого температурного режима.

к меню ↑

Все муфельные печи как фабричного, так и самодельного происхождения отличаются несколькими базисными чертами:

• Объем рабочей камеры — он может колебаться от 1 до 100 л.. Конкретное значение находится в зависимости от того, зачем будет применяться это оборудование
• Мощность в кВт — от ее значения зависит не только лишь теплотворная способность устройства, да и тип электропитания — до 5 кВт употребляют бытовой ток, а если мощность больше, то только трехфазный.

• Тип нагревательных частей — в большинстве случаев это спирали либо стержни из нихрома, фехраля либо вольфрама
• Наличие блока теплорегуляции и его особенности (программируемый либо нет, плавный либо ступенчатый)
• Общий вес устройства — при его огромных значениях будет нужно надежное основание, и выбор места установки значительно ограничится

к меню ↑

Муфельная печь состоит из нескольких частей, соединенных в единую конструкцию:

• внешнюю часть печи представляет корпус (кожух). Это крепкий, обычно железный короб, образующий емкость для размещения внутренних частей печи, также несущий дверцу с запорным устройством;
• слой термоизоляции. Это принципиальный элемент, по степени значимости сопоставимый с источником термический энергии. От свойства и рабочих характеристик термоизоляции зависит КПД печи, способность сохранять тепло и общая работоспособность всей конструкции. Теплоизолятор, обычно, состоит из 2-ух слоев — основного (топка из шамотного кирпича) и дополнительного (слой базальтовой ваты либо перлита);

В муфельных печах русского производства нередко употреблялся дополнительный слой изоляции из асбестового полотна. Сейчас такая изоляция не употребляется, потому что при нагревании асбест интенсивно выделяет канцерогены, очень небезопасные для людей.

• В стоматологии, муфельная печь, в большинстве случаев употребляется для сушки, обжига, прогрева (ортопедическая стоматология).

  Муфельные печи для керамики, в большинстве случаев приобретают для стоматологии с температурой нагрева от 1100 до 1200 градусов цельсия. С размером рабочей камеры от 100×100×100 мм до 200×200×200 мм.

  Для таковой специализации, подойдёт муфельная печь с маленьким объёмом рабочей камеры, от 100×100×100 мм до 200×200×200 мм но можно и больше.

  к меню ↑

  2.5 Промышленная муфельная печь

  Отличия промышленных муфельных печей от всех других это размер рабочей камеры, не меньше 200×200×200мм и температура нагрева рабочей камеры 1400 градусов до 1750 градусов (можно нагревать и выше но при нагреве до 1800 градусов стремительно приходит в негодность нагревательный элемент).

  В этом случае, стоимость муфельной складывается не от размера рабочей камеры, а от температуры нагрева.

  На промышленных производствах, стараются использовать муфельные печи с наибольшей температурой и комплектацией т.к. деятельность таких компаний очень пространна и эти агрегаты делают сильно много функций, фактически эксплуатация таких печей идёт по всем характеристикам.

  к меню ↑

  2.6 Учебная муфельная печь

  

  Если вам пригодилась учебная муфельная печь, созданная для отжига, закалки и обжига то вам подойдёт муфельная печь с наибольшим нагревом рабочей камеры 1100 градусов и со стандартным размером рабочей камеры 100×100×100 такие печи обычно именуют «мини муфельная печь» или «маленькая муфельная печь».

  Чтобы избрать муфельную печь, необходимо учесть каких познаний вы желаете достигнуть при работе с муфельной печью.

  Муфельные печи бывают самые различные от обычных (на уровне использования бытовой микроволновой печью) до сложных муфельных печей, управления которыми осуществляется через компьютер либо ноутбук.

  к меню ↑

  3 Виды и условия обработки сырья

  Главные методы обработки материалов в самодельной камере — это:

  • Обжиг керамики
  • Закалка изделий из металла
  • Плавка цветных металлов

  к меню ↑

  3.1 Обжиг керамики

  Процесс получения готовых глиняних изделий связан с обжигом заготовок из сырой глины и следующим покрытием их глазурью. В домашних критериях изготовленная муфельная печь своими руками может создавать обжиг сходу нескольких экземпляров посуды и других поделок. В термической обработке принципиально выдержать ровненький режим нагрева камеры. На теоретическом уровне обозначить четкие временные рамки обработки материала при определённой температуре нереально — это достигается практическим оковём.

  

  Материалы из глины, помещаемые в домашнюю муфельную печь для обжига, делят на 3 группы:

  • Фарфор
  • Фаянс
  • Майолика, терракота
  Фарфор

  Высохшую глину подвергают термической обработке в два шага. Первичный обжиг создают в интервале от 8000 С до 10000 С. Глина набирает крепкость и обретает пористость. Потом её обмакивают в ёмкость с глазурью. Повторный обжиг производят при различных температурах, зависимо от предназначения:

  

  • натуральный фарфор — 14000 С
  • столовый — 13500 С
  • сантехнические детали — 12500 С
  Фаянс

  Применение тугоплавкого сырья при обжиге фактически не образует водянистой фазы. Для созревания черепка изделия его обрабатывают при температуре 1200 — 12500 С. Повторная термообработка с нанесённой глазурью делается при нагреве 900 — 10000 С. Если требуется нанести роспись, то в 3-ий раз ворачиваются к первичному уровню температурного режима.

  

  Майолика

  Употребляют красноватые тугоплавкие глины. Термическая обработка просит четкого соблюдения режима нагрева. При нагреве 9500 С получаются рыхловатые некрепкие изделия. При нагреве 10500 С, сырьё спекается в неприменимую, плотную стекловидную массу. Чтоб точно выдержать степень нагрева 10000 С, нужно встроить в камеру термопару с подсоединением печи к цифровому монитору.

  

  Повторный процесс обработки глазурных материалов создают при температуре 900 — 950 градусов.

  к меню ↑

  3.2 Закалка режущих изделий из металла

  Упрочнение режущих поверхностей железных инструментов оковём термической обработки именуют закалкой металла. Закаливание изделий из металла делали люди с старых времён. Сущность процесса заключается в обжиге металла до получения конфигурации структуры кристаллической решётки (полиморфное преобразование).

  Металл доводят в нагревательной камере до раскалённого состояния при температуре 750 −8500 С. Необходимо подчеркнуть, что некие марки стали закаляют в критериях более высочайшего нагрева, в границах от 1250 до 1300 градусов. Потом печь для закалки высвобождают от раскалённых изделий, которые после подвергают резкому остыванию в масляной среде либо в воде. Таким макаром достигают увеличения твёрдости металла.

  Данный процесс важен для упрочнения режущих поверхностей железных инструментов (ножей, свёрл, зубил, фрез и остального). Закалку (отпуск) лучше создавать в масляной среде. При отпуске раскалённого металла в воде, его поверхность покрывает масса пузырьков пара, что замедляет процесс.

  Обычно, закалке подвергают готовые инструменты либо заготовки из нержавеющей стали. Для этих изделий обычно не требуется закалочная камера огромного объёма, потому идеальнее всего для этого подходит муфельная печь из предохранителя. Описание сотворения таковой конструкции будет дано ниже.

  к меню ↑

  3.3 Плавка цветных металлов

  Муфельную печь комфортно использовать для плавки цветных металлов, но к олову и свинцу это не относится. Температура их плавления так мала, что довольно пользоваться газовой горелкой бытовой кухонной плиты.

  

  Для того чтоб расплавить такие металлы, как медь, бронзу и латунь, будет нужно нагревательная ёмкость. Водянистую массу металла получают в тигле, которую потом заливают в особые формы. Домашние мастера льют разные элементы декора осветительных приборов, мебели, статуэтки и многие другие поделки.

  Температура плавки цветных металлов:

  • медь — 10800
  • бронза (зависимо от марки) — от 9300 до 11400
  • латунь в границах от 880 до 950 градусов

  к меню ↑

  4 Аспекты выбора

  Выбирая муфельную печь, необходимо основываться на ее назначении и критериях будущей эксплуатации. Сначала необходимо направить внимание на рабочий объем муфеля, тип нагревательного элемента, вероятные температуры, потребляемый ток и общую функциональность.

  к меню ↑

  4.1 Допустимые нагрузки и режимы температур

  Все печи по мощности делятся на две группы:

  • до 5 кВт — питаются от бытовой сети в 220 В
  • от 6 кВт и поболее — им нужна трехфазная сеть на 380 В

  В обоих случаях линия питания должна быть выделенной и снаряженной персональными средствами автоматической защиты.

  По температурным режимам печи могут быть до 900 градусов — это спец на обжиге керамики устройства, имеющие значимый внутренний объем. Также муфели могут иметь рабочую температуру от 1200 до 1600 градусов — более универсальные для лабораторий и производственных мастерских устройства.

  к меню ↑

  4.2 Функциональность

  Под функциональностью предполагаются сначала габариты, вес устройства, метод загрузки материала и наличие дополнительных функций. Под последними понимается сначала возможность очень четкого контроля температуры и управления ее конфигурацией в автоматическом режиме. Все перечисленное должно отвечать особенностям производственного либо исследовательского процесса, в каких подразумевается использовать муфель.

  к меню ↑

  4.3 Спираль для нагрева и рабочий объем камеры

  Нагревательный элемент в большинстве случаев имеет вид спирали с поперечником витков около 0.5-1 см. Толщина самой проволоки от 2.5 до 3-4 мм. Располагается она в особенных канавках по поверхности всех стен и дна муфеля. Крепежный элемент, предохраняющий спирали от провисания, производится из глиняних трубочек либо шпилек. На дно устанавливается опорная решетка для тигеля из теплостойкой стали.

  

  В среднем рабочий объем муфеля равен 10-30 литрам. Огромные объемы имеют устройства, спец на сушке и обжиге керамики (до 100-200 л.).

  к меню ↑

  5 Главные расчеты для производства муфельных печей

  Исходя из того, зачем предназначена печь муфельная выбираются и ее рациональные свойства, и способности. Чтоб работа агрегата была продуктивной и неопасной, необходимо провести огромное количество расчетов.

  к меню ↑

  5.1 Характеристики электронного нагревателя электропечи муфельной

  Как смотрится муфельная печь – камера с дверцей, снутри которой находится нагреватель. От того, верно ли вы подберете составляющие, зависит, будет ли работать агрегат. Посреди остального стоит уделить внимание не только лишь предполагаемой мощности нагревателя, да и его:

  • Материалам производства.
  • Размещению.
  • Конструкции.

  Необходимо найти сечение и длину проволоки, которая будет использована для сотворения нагревателя. К примеру, малый поперечник для спиралей из:

  • Нихрома – (7÷10) × d.
  • Фехрали – (4÷6) × d.

  Все расчеты необходимо кропотливо инспектировать, чтоб не допустить резвого сгорания нагревателей и пожароопасных ситуаций

  к меню ↑

  5.2 Мощность и силу тока муфельной печи

  Чтоб муфельная печь, описание функционирования которой можно отыскать на различных направленных на определенную тематику форумах, делала все поставленные задачки, нужно рассчитать:

  • Мощность. Отыскать лучший показатель можно исходя из объема печи. В таблице ниже представлены рекомендованные соотношения характеристик.
  • Сила тока. Для расчета употребляется формула: P÷U, где P – мощность, U – напряжение.

  к меню ↑

  5.3 Лучшую длину проволоки электропечи муфельной

  Беря во внимание, зачем употребляется муфельная печь, нужно верно подобрать размер проволоки. Имея значение её общего и удельного сопротивления, применяемой в качестве нагревательных спиралей, можно отыскать длину проводника.

  Сопротивление нагревательного элемента ®, определяется по формуле U÷I, где U – напряжение, I – сила тока.

  Мощность тока оказывает влияние на выбор сечения проволоки – если употребляются комплектующие с недостающими способностями, очень большой ток стремительно их перегреет, расплавит либо вызовет перегорание

  к меню ↑

  5.4 Удельную поверхностную мощность муфельной электропечи

  Некие модели печи муфельной могут производить различное количество термический мощности. Проводник образует определенное число энергии на всей собственной площади. Можно найти, каким должен быть этот показатель, чтоб поверхность не утратила эксплуатационных и механических параметров. Превосходить допустимое значение не рекомендуется, по другому спираль стремительно выйдет из строя. Чтоб избежать этого нужно сделать просчет с проволокой большего поперечника либо прирастить длину нагревательного элемента.

  Рассчитывается показатель βдоп по формуле: βэф × α, где βэф – действенная удельная поверхностная мощность, α – коэффициент эффективности термического излучения спирали.

  На скрещении столбцов и строк появляется значение βэф

  

• Витки можно укладывать впритирку, но без перехлестов. После намотки спираль мало растягиваем по длине, чтоб меж витками был определенный зазор.

Дальше:

1. Готовые спиральки укладываем в приготовленные пазы в корпусе муфеля и закрепляем скобками из нихрома. Устанавливая скобки, смотрим, чтоб они не перемкнули виточки меж собой. Для крепления еще употребляют раствор для кладки кирпича из глины и песка. Этот материал не проводит электронный ток.

   к меню ↑

   6.4 Финишные работы

   Муфельная печь — горн своими руками практически готова. Остается собрать все детали в единую конструкцию. Полость меж муфельным устройством и корпусом заполняем свободное место теплоизолятором.

   Если нужна печь для плавления маленького количества металлов, на верхней детали делаем маленький вырез по габаритам тигля и ужесточаем края прутом либо уголками. Сейчас после включения печи в работу можно устанавливать тигель с медью либо алюминием и расплавлять металл.

   После окончания всех работ проверяем корректность сборки и включаем прибор в сеть переменного тока. Поначалу печь будет очень дымить, не пугайтесь – это выгорает смазка, краска либо грязь. После первого включения дыма станет существенно меньше.

   к меню ↑

   6.5 Кладка огнеупора

   На строительном рынке покупаем шамотный кирпич. Этот кирпич предназначен для кладки топок печей и каминов. Данный кирпич способен выдерживать долгое воздействие тепла при температуре 1000 градусов и неоднократные циклы остывания и нагрева, обладает высочайшей теплоёмкостью и термический инерцией. В качестве связывающего идеальнее всего приобрести специальную огнеупорную сухую смесь для кладки шамота.

   Подгонка и разметка
   • Раскладываем на ровненьком полу боковые и заднюю стены будущей камеры таким макаром, чтоб задняя стена оказалась меж боковыми, вроде бы вышла «развёртка».
   • Толщину будущих швов имитируем проволокой поперечником 3-5 мм.
   • Подгоняем кирпичи друг к другу. По мере надобности кирпичи подрезаем на камнерезном станке либо болгаркой
   • Потом размечаем на стенах трассу будущей нагревательной спирали.
   • На кирпичах прорезаем канавки под спираль.

   Кладка кирпичей должна быть очень уплотненная. Толщина швов — менее 5 мм.

   • Кладочная смесь разводится водой в согласовании с аннотацией завода-производителя.
   • Каждый кирпич перед кладкой погружаем в ёмкость с водой на 15-30 секунд, для того чтоб вода заполнила поры кирпича.
   • Выкладываем донышко будущей печки.
   • Потом выкладываем стены.
   • Вертикальные швы кладки не должны совпадать меж собой.
   • Верх выкладываем в виде свода с замковым камнем.

   На дверке тоже нужно закрепить шамотный кирпич.

   • Для этого понизу дверки привариваем либо фиксируем на клёпки узкий уголок либо квадратную трубу. Уголок будет принимать на себя вес кладки, другими словами будет работать не только лишь раствор.
   • В кладочный раствор добавляем цемент, до 20%.
   • На железную поверхность дверки прикрепляем покрытую цинком сетку с ячейкой 20×20 мм.
   • Дверку снимаем, кладём горизонтально и на ней укладываем шамотный кирпич.
   Уплотнение

   Для увеличения эффективности работы печи, необходимо исключить утраты тепла через неплотности дверцы. Плотность можно прирастить теплостойким силиконом.

   • Для этого кропотливо обезжириваем кромки кирпича в местах примыкания.
   • Наносим разделительное средство на торцы стен камеры в местах примыкания. Это может быть даже солидол.
   • Наносим «колбаску» из теплостойкого силикона на дверку.
   • Закрываем дверь.
   • Силикон наклеится на дверку, а на торцы стен камеры не наклеится из-за разделительного средства. Практически получится уплотнительная силиконовая лента на дверке.
   • Разделительное средство с торцов камеры отмываем, к примеру, спиртом.
   • Силикон не сумеет длительное время выдерживать воздействие тепла, потому временами необходимо будет делать ремонт для восстановления плотности дверцы. Заключается ремонт в том, что прокладку из силикона изготавливают повторно так же, как описано выше.

   к меню ↑

   6.6 Правила эксплуатации

   Электронные либо газовые печи для расплавления материалов либо закаливания деталей – приборы завышенной угрозы.

   До работ непременно проверяем надежность подключения к газовой сети либо изоляцию проводов и состояние спиралей. В помещении нужно обеспечить надежную вентиляционную систему.

   Печь устанавливаем на теплоизоляционную подставку. Лучше взять несколько шамотных кирпичей и склеить их жаростойким клеем.

   к меню ↑

   7 Пошаговые аннотации производства муфельных печей

   

   к меню ↑

   7.1 Работы по установке в муфель газовой горелки

   Газовый нагревательный элемент лучше приобрести в магазине, хотя народные умельцы могут выполнить эту работу своими руками. Но рекомендуем пошевелить мозгами о безопасности и отправиться в спец магазин.

   Если вы обладаете опытом производства аналогов, такую конструкцию делаем по определенной схеме:

   • для производства корпуса горелки подготовим отрезок металлической, лучше медной трубки. Поперечник 8-10 мм. Длина заготовки – 150 мм;
   • около 1-го конца сверлим сквозное отверстие для соединения с газовой трубой либо шлангом;
   • на боковой стене размечаем и сверлим несколько отверстий. Отверстие делаем только с одной стороны. Эти отверстия служат для поджигания факела;
   • на обоих концах горелки нарезаем резьбы;
   • в центре горелки сверлим не сквозное отверстие, оно будет служить для сброса газа;
   • торцевую сторону закрываем. Накручиваем заглушку. Ко 2 стороне подсоединяем шланг от газового баллона.

   Горелка устанавливается при помощи хомутов. Не забываем установить на подводящем шланге клапана, защищающего от оборотного удара.

   к меню ↑

   7.2 Аннотация сборки печи из корпуса высоковольтного предохранителя
   1. Фарфоровый корпус предохранителя ПКТ-103 длиной 564 мм и наружным поперечником 72 мм высвобождают от контактных колпаков и внутренней плавкой вставки.
   2. На концах глиняной трубки делаются 2 отверстия особым сверлом для керамики, поперечником 1,2 мм.
   3. По наружной стороне пробирки наматывают фехраль поперечником 1,2 мм. Меж витками расстояние должно сохраняться более 5 мм, зачем пригодится около 2 метров проволоки.
   4. Концы фехраля выводят через изготовленные отверстия.
   5. С тыльной стороны пробирки заводят термопару, концы которой соединяют с цифровым экраном.
   6. Корпус оборачивают ватой МКРР 130.
   7. Проволоку из фехраля соединяют с электронным проводом со штекерной вилкой для бытовой розетки. Для этого делают узенькие отверстия в термоизоляции, которые потом уплотняют ватой.
   8. Для закрытия торцевых проёмов нагревательной камеры скручивают из ваты тампоны шириной более 70 мм.
   9. Жёсткий корпус готовят из покрытой цинком жести, зачем вырезают лист металла длиной 600 мм, шириной 300 мм.
   10. По бокам металла повдоль длины делают загибы по 10 мм во внешнюю сторону корпуса.
   11. Скрученную жесть в виде цилиндра одевают на железную трубу. Концы трубы устанавливают на опоры.
   12. Соединив загибы в замок, его простукивают киянкой по всей длине цилиндра.
   13. Из жести вырезают заднюю крышку корпуса печи, в согласовании с его поперечником. В металле крышки оставляют лапки, которые загибают вовнутрь покрытой цинком трубы.
   14. Крышку укрепляют шурупами, через лапки к кожуху печки.
   15. Из жести вырезают 4 полосы для опорных ножек корпуса. Ножки укрепляют шурупами.
   16. При желании возможно обойтись без производства фасадной крышки, довольно использовать ватный тампон.

   Подогреть такую камеру можно до 1300 градусов. В камере комфортно создавать закалку железных инструментов, расплавлять в тигле маленькую отливку из цветных металлов.

   к меню ↑

   7.3 Изготовка муфельной печи из электронной духовки

   Духовка бытовой электроплиты совершенно подходит в качестве муфельной печи для обжига глиняних изделий. Духовой шкаф оборудован 2-мя ТЭНами, установленными вверху снутри и понизу снаружи камеры. Камера изолирована фольгированной минеральной ватой. Мощности нагревательных частей хватает для разогрева муфеля до 300 градусов. Чтоб достигнуть требуемого уровня нагрева до 13000 С, поступают последующим образом:

   1. Корпус плиты разбирают. Снимают слой термоизоляции духового шкафа.
   2. На боковых сторонах камеры с наружной стороны закрепляют два массивных ТЭНа.
   3. Снятую теплоизоляцию возвращают на своё место.
   4. Новые нагреватели включают в общую систему термички.
   5. Подключают цифровой экран через имеющийся регулятор температуры.
   6. К регулятору уровня нагрева подсоединяют резистор, который наращивает спектр конфигурации температуры в духовке.
   7. Корпус плиты собирают вновь.

   

   Сборка таковой печи для обжига керамики имеет ряд премуществ:

   • Корпус духового шкафа уже оборудован просторной камерой для обжига
   • Шкаф не просит никаких существенных усовершенствований, что обеспечивает значительную экономию денег и трудозатрат
   • Откидная панель с панорамным стеклом даёт возможность зрительно держать под контролем процессы обжига изделий из глины и закалки железного инструмента
   • Если не удаётся пользоваться старенькым регулятором нагрева, к электронной цепи подключения духовки подсоединяют трансформатор

   к меню ↑

   7.4 Как сделать муфельную печь из несгораемого сейфа

   Внутренняя ёмкость несгораемого сейфа — это уже готовый муфель.

   1. В качестве нагревательных частей используют панели электронных плиток. Их располагают на боковых стенах снутри сейфа. Также заместо глиняних панелей со спиралями устанавливают ТЭНы.
   2. Автогеном делают прорези меж двойными стенами несгораемого шкафа и убирают песочный наполнитель. Образовавшиеся пустоты заполняют минеральной ватой МКРР.
   3. Прорези заваривают этим же автогеном.
   4. Снутри сейфа устанавливают термопару для контроля температурного режима.
   5. Соединённый наружный цифровой датчик с термопарой будет демонстрировать уровень прогрева камеры.

   

   Выходит хорошая муфельная печь, в какой можно плавить цветные и драгоценные металлы. Чем больше внутренний объём несгораемого шкафа, тем больше способностей для одновременной обработки маленьких деталей либо обжига объёмной керамики.

   к меню ↑

   7.5 Изготовка обычной мини муфельной печи

   Для этого пригодится:

   • пластмассовая труба 60 мм длиной 0,5 м
   • проволока фехраль и длиной около 2,5 м
   • смесь водянистого стекла с мертелем
   • бумага
   • минеральная вата МКРР
   • термопара с датчиком
   • отрезок водосточной трубы длиной 0,6 м
   • кусочек жести
   • шурупы

   Приступают к сборке, следуя пт аннотации:

   1. На пластиковую трубу плотно наматывают спираль из фехраля. Спираль сжимают до таковой степени, чтоб позже можно было свободно извлечь из нее пластик.
   2. На концах трубы делают отверстия, в каких фиксируют концы спирали.
   3. На лист бумаги наносят клеевой состав из водянистого стекла и мертеля, толщина слоя 5 мм. Смесь клея должна быть густой.
   4. Клей наносят на фехраль, оборачивая бумагу вокруг трубы.
   5. После того, как клей застынет, бумагу пропитывают водой. Влажную обёртку просто отделяют от спирали, потом убирают пластиковую трубу.
   6. Концы спирали соединяют с сетевым электронным шнуром.
   7. Мини муфель оборачивают минеральной ватой таким макаром, чтоб свёрток плотно зашёл в корпус из водосточной трубы.
   8. Вовнутрь, с тыльной стороны камеры, помещают термопару, концы которой подключают к датчику.
   9. Заднюю часть мини печи закрывают жестяной крышкой.
   10. Входное отверстие в камеру закрывают тампоном из ваты.
   11. Чтоб труба в горизонтальном положении была зафиксирована, закрепляют шурупами маленькие упоры из жести на корпусе прибора.
   12. Наибольшая температура снутри мини муфельной печи может достигать 1200 градусов. Конструкция камеры комфортна для обработки маленьких порций железного лома и закалки маленьких деталей.

   к меню ↑

   7.6 Аннотация сборки газовой муфельной печи

   Нагрев ёмкости можно обеспечить газовой горелкой. Горелку помещают понизу шамотного колодца и подключают к газовому баллону.

   Для производства газовой муфельной печи будет нужно:

   • Шамотный кирпич
   • Железная бочка
   • Большая газовая горелка от бытовой кухонной плиты
   • Заполненный газовый баллон с редуктором
   • Тренога из тугоплавкой арматуры
   • Фитиль для розжига горелки
   • Тигель

   Приступают к сборке печи, следуя последующим пт аннотации:

   1. На листе металла выкладывают из шамотного кирпича площадку, которая будет служить днищем камеры.
   2. На площадке устанавливают газовую горелку.
   3. Подсоединяется железный газопровод (трубку) к горелке.
   4. Вокруг горелки строят стены колодца из шамотного кирпича, оставляя понизу отверстие для газопровода. Кирпичи скрепляют огнеупорным веществом.
   5. С наружной стороны печи, через отверстие, трубку соединяют резиновым шлангом с газовым баллоном.
   6. У железной бочки срезают днище и одевают её на огнеупорную кладку.
   7. Место меж железным корпусом и кладкой заполняют минеральной ватой.
   8. Вовнутрь печи устанавливают треногу с подставкой под тигель.
   9. Тигель должен размещаться на высоте менее 200 мм над горелкой.
   10. Верх колодца должен оставаться открытым для поступления кислорода из атмосферы и удаления товаров горения из муфеля.
   11. Термопару устанавливают на уровне верхней опоры треноги.
   12. Цифровой экран подключают к электросети и соединяют с термопарой.
   13. Газовая горелка должна просушить кладку из шамота при температуре менее 2000 С. При большей степени нагрева раствор в швах кладки может растрескаться, что приведёт к утечке тепла и потере несущей возможности кладки.
   14. Можно сделать верхнюю железную крышку с огромным отверстием либо обойтись без неё.
   15. Тигель лучше сделать своими руками из обожжённой глины. Ёмкость делают с ушками, в каких есть отверстия. Продевая в ушки крючки, тигель просто ставят на треногу и также достают из печи.

   Заместо газовой горелки в стенах из шамота закрепляют колосники от газовой водонагревательной колонки. Это даёт равномерный нагрев всего объёма ёмкости.

   к меню ↑

   7.7 Нагревательные камеры на твёрдом горючем

   В качестве муфеля на твёрдом горючем (дровах и угле) употребляют духовку домашней печи личного дома. Обычно, такая духовка может употребляться для закалки изделий из металла, приведения металлов в жидкое состояние с низкой температурой плавления. Для установления четких уровней больших температур такая печь не годится.

   

   к меню ↑

   7.8 Изготовка шамотной плитки своими руками

   Идеальный вариант — приобрести бывшую в употреблении футеровку доменных печей. Если таковой способности нет, огнеупорные кирпичи можно сделать своими руками:

   1. Изготавливают либо приобретают готовые формы из полиуретана либо силикона для заливки шамотного раствора.
   2. Готовую смесь (шамотный мертель) получают в строительном магазине.
   3. Смесь размешивают водой до получения тестообразной массы, которую посылают в формы.
   4. В поверхности раствора делают косые канавки для установки нагревательной спирали. Горизонтальные ложбинки устраивают для крепления в их газовых колосников.
   5. При использовании готового футеровочного материала, канавки в нем выпиливают абразивным кругом.
   6. Сушат плитку в естественных критериях летом до 20 дней. Если есть возможность пользоваться другой действующей печью, процесс сушки сократится в пару раз.
   7. Раствор для кладки колодца из огнеупорных кирпичей готовят из такого же шамотного мертеля.

   

   к меню ↑

   8 Зачем необходимо закаливание

   Закалка представляет собой нагревание и следующее остывание железной заготовки. После этих процессов перестраивается кристаллическая решётка материала. Растут его характеристики прочности и твердости. Сразу с этим понижается пластичность металла.

   Когда термообработка закончена, готовое железное изделие становится жестким и хрупким, так как после нагревания в промышленных печах поверхностные слои металла обезуглероживаются. Детали не обязаны иметь малого припуска. Дополнительно защитить поверхность заготовок можно при помощи особых газов, которые вводят в камеру печи при разогреве.

   к меню ↑

   8.1 Способы закалки металла

   Чтоб провести термообработку металла, непременно нужна печь для закалки. Зависимо от того, какой сплав либо однородный материал употребляется и какие конечные свойства необходимо получить, употребляют различные способы нагрева и остывания:

   1. Ступенчатая обработка. Деталь разогревается в тепловой печи для закалки металла, потом опускается в охлаждающую жидкость. Выдерживается в ней до того времени, пока не остынет вся заготовка. Дальше деталь перемещают в другую охлаждающую жидкость, температура которой выше чем у первой. Так металл будет охлаждаться медлительнее, а с заготовки снимется закалочное напряжение.
   2. Изотермическая обработка. Вначале заготовка разогревается до закалочной температуры в печи. Дальше мастер перемещает её в охлаждающую жидкость, нагретую до 200–300 градусов. Заготовка должна определённое время остыть в охладителе.

   При разогревании металла в печи должна находиться защитная атмосфера. Если её нет, заготовку требуется упаковать в специальную тару, а сверху засыпать металлической стружкой. Дополнительно тара обмазывается глиной, чтоб не допустить попадания воздуха вовнутрь.

   к меню ↑

   9 Техника безопасности

   к меню ↑

   10 Вероятные задачи при разработке печи

   
   

   При изготовлении устройства трудности появляются с подбором материала и монтажом системы контроля за температурой.

   Некорректно избранные материалы приводят к резвому разрушению муфеля.

   Так, некие мастера из экономии употребляют кирпич низкого свойства, глиняно-песчаный раствор заместо шамотного. Это приводит к возникновению трещинок в муфеле и потере тепла.

   Потрескавшийся муфель на время заделывают веществом шамотной глины. Камеру необходимо вытащить и поменять на новейшую.

   Если печь подключают к сети без терморегулятора, температура в муфеле не контролируется. Это приводит к порче изделий, которые требуют обжига при данной температуре.

   Для решения трудности следует приобрести терморегулятор и электрооборудование, собрать блок управления и подключить его к нагревательным элементам муфеля.

   
   

   Для удобства сборки его лучше сделать со съемными фронтальной и задней крышками, которые крепятся на винтах. К фронтальной крышке крепится на петле дверца, которая должна откидываться горизонтально. На двери с помощью 2-ух болтов через асбестовые прокладки устанавливается глиняний элемент, а зазоры заделываются глиной.

   Концы нихромовой проволоки выводятся к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны глиняние изолирующие «бусы». Проволока присоединяется к штырьковому разъему. Такие разъемы, также изолирующие «бусы» можно взять от старенькых электроприборов. К разъему будет присоединен стандартный шнур с вилкой для включения в электронную сеть.

   Все свободное место меж нагревательными элементами и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Не считая того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления.

   Для удобства работы в нагревательной камере необходимо сделать два маленьких отверстия: одно на задней стене поперечником 10 мм – для установки термопары, другое на двери поперечником 18–20 м – для наблюдения за внутренним местом печи во время работы. Оба отверстия должны быть снабжены закрывающими металлическими шторками.