Как обогревается комната радиатором центрального отопления ответ?

1 Как обогревается комната радиатором центрального отопления

Конкретное воздействие на выбор радиатора оказывают и технические свойства системы отопления, которые определяются:

• Величиной рабочего давления. Основное правило: давление у отопительных батарей больше, чем в помещении, в каком они инсталлируются. По другому — в скором времени появится течь.Конкретное воздействие на выбор радиатора оказывают и технические свойства системы отопления, которые определяются:
• Типом системы отопления — одно- или двухтрубная.
• Мощностью радиатора. Важная величина, которая обозначает эффективность отдачи тепла от источника к потребителю, другими словами, как отменно радиатор обогревает дом. На показатель мощности влияет наличие окон и материал, из которого они сделаны (древесная порода либо пластик), тип дома (панельный либо кирпичный), количество наружных стенок, площадь помещения. Величина требуемой определяется умножением площади комнаты на 100 Вт и возрастает на определенный процент зависимо от разных причин:
  • при наличии 2 внешних стенок и 2 окон — на 30%;
  • при выходе окон на северную сторону — на 10%.

• Размерами радиаторов. Устройство должно по габаритам соответствовать месту, созданному для монтажа. Наилучшее расстояние меж окном и радиатором — от 10 см и больше, полом и радиатором — от 6 см. Ширина радиатора должна превосходить 50% ширины окна, под которое он устанавливается.

Исключить источники холода

Выявить теплоотдачи просто:

• поначалу проверьте окна. Если они древесные, то с течением времени древесная порода усыхает и начинает сыпаться, создавая щели. Также недостаток может наблюдаться в зонах соединения стекла с рамой. Если вы не сможете поменять окна, означает, нужно использовать старенькый способ и обклеить их бумагой. Можно использовать особенные самоклейки либо скотч. Если вы желаете поменять окна на металлопластиковые стеклопакеты, выбирайте двухкамерные модели со стеклами, покрытыми особым веществом. На практике показано, что такие окна сберегают до 30% тепла;
• балкон без застекления – это самое слабенькое место квартиры. При способности его необходимо утеплить и остеклить, тогда он будет типа буфера меж улицей и квартирой. Самым обычным ответом на вопрос, как сберечь на отоплении в многоэтажке, будет утепление наружной стороны дома. Многие современные дома отличаются особыми латками на собственных стенках. Жильцы за собственный счет утепляют фасад пенополистиролом. Данный материал имеет толщину 5 см и держит тепло лучше, чем кирпичная кладка. Такое утепление на 30% уменьшает утраты тепла. Совместно с остекленным балконом и окнами это намного уменьшит издержки на отопление.

Естественно, застекление и утепление фасада нуждаются в огромных вложениях, но с учетом того, что тарифы только растут, такое вложение окупит себя в недлинные сроки.

Установка дополнительных обогревателей

Как оборудовать дом теплом? Сейчас на строительном рынке существует большой выбор обогревательных систем, которые могут быть, если не кандидатурой центральному отоплению, то его опорой. Дополнительная установка отопительных систем нужна тогда, когда не хватает хорошей температуры для того, чтоб комфортабельно пережить зиму. Для таких ситуаций можно использовать различные типы отопительных устройств:

• преимущество масляных радиаторов заключается в их низкой цены и умении обогреть комнату площадью до 20 квадратных метров, благодаря высочайшей проводимости теплоносителя. Такие установки неопасны, владеют датчиками контроля температуры, их можно оставлять без присмотра, не переживая за сохранность квартиры. Посреди минусов можно отметить их долгий разогрев и иссушение воздуха;
• если вы желаете установить вспомогательное отопление квартиры, то самым экономичным вариантом является покупка конвекторного обогревателя. Он стоит дешево, не много потребляет энергии, стремительно разогревается, весит мало, но пожароопасный. Такую установку нельзя оставлять без присмотра включенной;
• тепловентиляторы можно не только лишь транспортировать из 1-го места в другое, да и устанавливать на стенку либо потолок. Они массивные, могут обогревать огромные площади, умеренно распределяя по помещению подогретый воздух. Минусом считается иссушение воздуха и гулкая работа;
• если вы отыскиваете отопление нежилого помещения в многоквартирном доме, то безупречным решением будет инфракрасный обогреватель. Он не пересушивает воздух, мгновенно нагревает комнату, прогревая находящиеся в ней предметы, бесшумно работает, не достаточно потребляет энергии и на сто процентов неопасный. Единственным минусом будет то, что экономные китайские модели нередко подвергаются подмене ламп;
• если ваш бюджет позволяет, то безупречным дополнением и подменой головного отопления считается микатермический обогреватель. В нем используются детали, которые испускают инфракрасные волны, запечатанные в корпус из слюды. Он стремительно нагревает огромное помещение, отдавая тепло близкорасположенным предметам, вполне неопасный, бесшумный, мощнейший и малогабаритный, но стоит недешево.

к меню ↑

1.6 Главные виды радиаторов для центрального отопления, их недочеты и достоинства

Чугунные радиаторы. Фаворитный по распространенности вид радиаторов в протяжении нескольких десятилетий. Значительно поменялся только внешний облик — есть модели, являющиеся реальными дизайнерскими эталонами (цена их соответственная). Неплохи в использовании в жилых и производственных высотных зданиях.

Достоинства:

• высочайшая теплопередача;
• крепкость и долговечность;
• неприхотливость и выносливость;
• огромное проходное сечение, позволяющее сохранять пропускную способность даже при накоплении отложений.

Недочеты:

• необходимость промыва 2-3 раза в год;
• уязвимость к сильным механическим воздействиям (батарея может треснуть);
• высочайшая стоимость.

Дюралевые радиаторы. В текущее время пользуется большой популярностью у россиян. Состоят из секций, количество которых находится в зависимости от площади обогреваемого помещения. Конкретно данный вид характеризуется большей степенью подогрева, достигаемой за счет высочайшей теплопроводимости самого металла и роста площади теплопроводимости, благодаря развитой системе оребрения. По конструкции выделяют модели секционные и цельные.

Для централизованных систем отопления радиаторы из алюминия не рекомендуются к эксплуатации. Так как при наличии кислорода в теплоносителе этот металл окисляется, и происходит «завоздушивание» секций из-за выделения водорода. Для избежания этого устройству требуется постоянный уход и откачка воздуха.

Достоинства:

• легкость;
• наружняя привлекательность;
• крепкость и надежность;
• хорошая теплопотеря.

Недочеты:

• подверженность коррозии;
• необходимость постоянного спускания воздуха из радиатора через воздухоотводный клапан;
• деформация алюминия при гидроударе;
• твердые частички, присутствующие в теплоносителях, содействуют разрушению стен устройства изнутри, что понижает срок эксплуатации устройства (эта неувязка решается методом оснащения радиатора грязевиками и дополнительными фильтрами, требующими постоянной очистки);
• при соединении дюралевых труб с медными, резвое разрушение алюминия.

Железные радиаторы. Всераспространенный вид в критериях низкоэтажного личного строительства. Для централизованного отопления не идеальный вариант, так как:

• обычно рабочее давление в отопительной системе превосходит допустимое;
• при гидравлическом ударе эксплуатационный срок существенно сокращается и составляет всего нескольких месяцев.

Достоинства:

• симпатичный дизайн;
• занятие маленького места в помещении.

Недочеты:

• подверженность коррозии;
• средний срок службы при соблюдении эксплуатационных правил — не больше 7 лет.

Биметаллические радиаторы. Соединяют достоинства 2-ух прошлых видов радиаторов, за счет особенной конструкции — дюралевой оболочки и железного сердечника. Применяются при любом виде отопления, но в особенности с неплохой стороны зарекомендовали себя в высотных зданиях с центральным отоплением.

Достоинства:

• способность выдерживать значимые нагрузки и гидравлические удары, крепкость;
• высочайшая теплопотеря;
• маленький вес и обмысленная форма, содействующая действенному подогреву помещения.

Недочеты:

• высочайшая стоимость, обусловленная сложностью конструкции.

к меню ↑

2 Теплопотеря и материал батареи

Исходя из убеждений конструкционных материалов существует четыре главных вида радиаторов: чугунные, железные, дюралевые и биметаллические. В каждом случае теплопотеря отличается.

к меню ↑

2.1 Чугунные батареи

Такие радиаторы характеризуются малозначительной поверхностью термический отдачи, также низкой теплопроводимостью. Теплопотеря металлических радиаторов осуществляется, сначала, излучением и только 5-ая ее часть выпадает на конвекцию.

Любая секция металлической батареи имеет номинальную мощность в 180 Вт. Хотя такие характеристики достигаются исключительно в критериях лабораторных испытаний. Если же речь о системах центрального отопления, теплоноситель только время от времени разогревается выше 80 градусов, при этом часть термический энергии пропадает еще на пути следования к радиатору. В итоге, настоящая теплопотеря фиксируется на уровне 50-60 Вт.

к меню ↑

2.2 Железные батареи

Радиаторы из стали состоят из одной либо нескольких панелей, меж которыми имеются так именуемые ребра, выступающие в качестве конвектора. Термическая отдача железных устройств только мало выше, чему у металлических. Потому их главным достоинством является низкий вес и поболее опрятный дизайн.

Если температура теплоносителя понижается, термическая отдача металлической батареи резко падает. В связи с этим реальные свойства радиатора могут очень отличаться от обозначенных компанией-производителем.

к меню ↑

2.3 Биметаллические батареи

По эффективности термический отдачи этот тип радиаторов не ужаснее дюралевых. В неких случаях она превосходит 200 Вт. При всем этом биметаллические устройства не настолько чувствительны к качеству теплоносителя. Недочет этих устройств — высочайшая цена.

к меню ↑

3 Как работает система центрального отопления

В большинстве домов нашей обширной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из нескончаемой мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и именуется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сейчас и побеседуем. ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровяным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: поначалу в термический узел, который обычно размещен в подвале, а потом и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так именуемую обратку, уходит вспять на ТЭЦ. Кстати, обычно теплоноситель — это рядовая вода с добавлением присадок, которые предупреждают отложения в батареях отопления и трубах. Здесь кстати, есть очень принципиальный аспект, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В термическом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но как досадно бы это не звучало до сего времени везде используемое. к меню ↑

5.3 Что представляет собой автономное отопление

Переход на личный подогрев квартиры подразумевает отказ от использования общедомовой системы теплоснабжения и демонтаж относящихся к ней радиаторов и труб. Заместо их инсталлируются новые магистрали и батареи, которые подсоединяются к нагревателю. В квартирах обычно употребляются два вида установок – газовые и электронные котлы. Механизм работы устройства прост: он увеличивает градус воды и принуждает ее циркулировать по системе, обогревая помещение в подходящем режиме.

к меню ↑

5.4 Примерный список документов

Так как установка системы собственного отопления относится к переоборудованию жилого помещения, то перечень будет включать в себя:

• заявление, оформленное по специальной форме;
• документы, устанавливающие право на владение жильем: свидетельство о гос регистрации, акт передачи в собственность, контракт дарения, документ, подтверждающий право наследования (оригиналы либо копии, заверенные у нотариуса);
• заверенные копии на каждого обладателя и заявление, подписанное всеми собственниками (в случае нахождения квартиры в долевой принадлежности);
• копия технического паспорта помещения;
• согласие членов семьи нанимателя и жильцов многоквартирного дома, оформленное в виде протокола собрания хозяев квартир (если площадь городская);
• заключение органа, ответственного за охрану памятников архитектуры, исторического либо культурного наследства о способности проведения перепланировки (если дом является строительной, культурной либо исторической ценностью).

к меню ↑

5.5 Где получить нужные документы

Сбор требуемых бумаг может отнять огромное количество времени и сил, так как придется обращаться во многие службы и организации.

1. За разрешением на отключение квартиры от общедомового отопления отчаливайте в городскую теплосеть. Отказ можно получить исключительно в одном случае: если снятие радиаторов приведет к нарушению работы оборудования в примыкающих квартирах.
2. ТУ на установка газовой установки дает служба газа. Для их получения необходимо идти в районное ЖЭО, откуда в ведомство посылается письмо с запросом.
3. Планом переоборудования занимается проектная организация. В этом документе должна содержаться вся информация о будущей системе, технические решения и расчеты.
4. Готовый проект перепланировки просит согласования с инстанциями, у каких были получены ТУ, также с пожарной службой и органами СЭС.

к меню ↑

5.6 Что делать, когда разрешение получено

Если все изготовлено верно и удалось получить положительный ответ, последующим шагом станет закупка оборудования и заключение контракта с организацией, которая займется установкой автономного отопления.

Сценарий для первого варианта

В критериях грозного климата ни один источник выработки тепла кроме магистрального газа не дает значимых преимуществ по сопоставлению с централизованным теплоснабжением.

Непременно, отопление углем либо дровами по экономичности может быть близким к газовому подогреву, но так как идет речь о квартире, а не о личном домовладении с надворными постройками, в ней негде хранить припасы твердого горючего, ну и межэтажные перекрытия не рассчитаны на такие огромные нагрузки.

Если воспользоваться баллонным газом в качестве источника термический энергии, то воспользоваться сменными баллонами очень неловко. Применение такового вида горючего прирастит денежные расходы в пару раз по сопоставлению с магистральными поставками.

Делая ремонт отопления в квартире, следует направить внимание на радиаторы из других материалов. Спецы советуют устанавливать современные батареи из стали, алюминия либо биметалла (прочитайте: «Как установить радиаторы отопления в квартире — короткое управление «). Они все подходят для низкого давления в системе отопления (это типично для маленьких водяных контуров), также выдерживают высшую температуру. По мере надобности можно даже скооперировать в одной схеме радиаторы и систему «теплого пола». Что касается того, как сделать лучше отопление в квартире, то рекомендуется устанавливать дюралевые радиаторы. Но они довольно сложны в эксплуатации (прочитайте: «Отопление в квартире: схемы и особенности проекта «). При завышенном содержании щелочей в воде в систему нужно непременно добавлять нейтрализаторы. Также неприемлимо попадание в контур меди, так как взаимодействие этого металла с алюминием приводит к их окислению, а соответственно, и разрушению. Не считая того, дюралевые радиаторы не многим по кармашку.

Перед покупкой радиаторов нужно высчитать подходящую мощность и количество секций. Если появляется вопрос о том, как сделать тепло в квартире, то этому шагу необходимо уделить повышенное внимание.

Для расчета количества секций в радиаторе можно пользоваться формулой Sх100/P, если высота потолков составляет менее 3-х метров. Площадь помещения обозначается буковкой S, а номинальная мощность одной секции – P. Обычно мощность секции составляет 180-200 Вт. Число 100 – это необходимое количество Вт на квадратный метр площади. Итог обозначают, например, буковкой K.

Можно поглядеть, как высчитать количество секций в радиаторе по данной формуле. К примеру, площадь комнаты составляет 20 «квадратов». Мощность батарей составляет 185 Вт. В итоге выходит: K=Sх100/P=20×100/185=10,81. Но количество секций дробным быть не может, потому приобретенное число округляется в огромную сторону. В конечном итоге выходит, что радиатор должен состоять из 11 секций (прочитайте также: «Как высчитать отопление в квартире — советы «).

Если система отопления квартиры своими руками подразумевает внедрение панельных радиаторов, которые не делятся на секции, то пользуются для расчетов другой формулой. В данном случае придется рассчитывать мощность и величину батарей. Формула смотрится таким макаром: P=Vх41. Начальная мощность обозначается буковкой P, объем помещения – V. Число 41 – это количество Вт, требуемых для подогрева 1-го «квадрата» площади.

Для примера расчетов можно взять комнату высотой 2,7 метра и площадью 15 «квадратов». Означает, V=2,7×15=40,5. Сейчас стоит высчитать мощность радиатора. Приобретенная формула смотрится последующим образом: P=Vх41=40,5×41=1660,5. Так как отопительных устройств таковой мощности не бывает, то стоит избрать радиатор с характеристик 1,5 кВт.

После выполнения расчетов можно брать радиаторы. Разводка отопления в квартире должна происходить по хорошо разработанной схеме.

к меню ↑

10.3 Сварка полипропилена

Спецы рекомендуют использовать полипропиленовые трубы. Для разводки употребляют армированную дюралевой фольгой трубу поперечником 20 и 32 мм.

Полипропилен разогревают при температуре 280-300 градусов, трубу и фитинг задерживают на жаркой насадке в течение 5-6 секунд. Позже эти части снимают и соединяют вместе вкладыванием. После фиксации их задерживают еще 5 секунд.

В том, как провести отопление в квартире, нет ничего сложного. Необходимо только пристально изучить схему системы отопления и верно ей следовать.

Подготовка к монтажу

На предварительном шаге необходимо выполнить последующие работы:

1. Составить проект отопления. Проектирование системы отопления является сложным делом, которое по силам далековато не каждому. На основании расчетов выбираются тип системы отопления, котел отопления, отопительные приборы, дополнительное оборудование и трубопроводная арматура. Составляющей частью проекта является спецификация материалов с указанием длины и поперечника труб, видов и количества фитингов
2. Приобрести материалы и инструменты
3. Установить самодельный котел отопления. радиаторы и дополнительное оборудование
4. В аннотации к паяльничку либо справочной литературе узнать время сварки и остывания используемых труб, произвести контрольную пайку
5. Занести трубы и фитинги в помещение, чтоб они нагрелись до комнатной температуры

Методы прокладки труб

Трубы можно прокладывать открытым и сокрытым методами.

В первом случае они крепятся к стенкам на железных либо пластмассовых креплениях.

Во 2-м — прокладываются в проделанных в стенках канавках (штробах) либо за материалами отделки (гипсокартоном, пластиком и т. д.).

Открытая прокладка отличается наименьшей трудозатратностью, при всем этом обеспечивается доступ к трубам для ремонта. При сокрытой прокладке трубы не портят интерьеры комнат, но по мере надобности к ним тяжело добраться.

к меню ↑

10.4 Дюралевые и биметаллические батареи

Данные типы батарей отлично подходят для квартир, в каких проведено централизованное отопление. Дело в том, что теплоноситель в таких системах имеет массу загрязнений и негативных особенностей, вроде большой жесткости. Биметалл отлично выдерживает подобные воздействия и не заржавевает из-за воздействия с влагой и воздухом. Из плюсов также необходимо отметить возможность варьирования количества секций, если только это не батареи цельного типа.

Главный и самый тривиальный недочет – высочайшая цена изделий из алюминия либо биметалла. 2-ой момент, который частично можно отнести к недочетам – слабенькая способность к накапливанию тепла, т.е. радиаторы стремительно остывают при остановке системы. Вобщем, если заморочек с поставками тепла нет, то этот фактор можно смело сбрасывать со счетов.

к меню ↑

10.5 Железные панельные батареи

Отопительные приборы из стали – это, пожалуй, среднее сочетание цены и свойства. Эффективность железных радиаторов достаточно высока, срок службы очень солиден, а стоимость – не настолько велика, чтобы ее можно было считать неоправданной. Не считая того, стоит также отметить сравнимо маленькой вес таких устройств и, как следствие, обычный установка.

Соответствующим недочетом стандартных железных устройств является подверженность коррозии, которая может приметно укоротить срок службы радиаторов в отопительной системе. Чтоб приборы могли нормально работать, им необходимо высококачественное и постоянное сервис. Не считая того, для предотвращения коррозионного воздействия необходимо стараться не сливать теплоноситель на период подольше недели – влага в купе с воздухом может серьезно разрушить внутренние части радиаторов.

к меню ↑

10.6 Выбор труб для отопления

Для отопительных систем употребляется всего некоторое количество видов труб, потому особенных сложностей с их выбором не будет:

1. Железные трубы. Данный материал отличается очень высочайшей механической прочностью, потому разные повреждения снаружи ему не жутки. Другое дело, что сталь подвержена коррозии, потому она может повреждаться изнутри. Железные трубы хорошо копят тепло и частично оказывать влияние на интенсивность конвекции в помещении. Установка отопления в квартире при использовании железных труб просит сварки, потому для проведения этой работы нужен соответственный опыт либо большой спец.
2. Металлопластиковые трубы. Один из самых дешевых и обычных в монтаже вариантов труб для отопительной системы. Недочет – огромное количество соединений, из-за которого неоднократно увеличивается возможность протеканий контура. Чтоб свести возможность протеканий к минимуму, нужна грамотная разводка отопления в квартире и внимательное наблюдение за ней в процессе использования.
3. Пластмассовые трубы. Очередной сравнимо дешевый вариант, имеющий массу положительных свойств. Из плюсов можно выделить устойчивость к тлению и коррозии, также высочайшую надежность соединений – они обрабатываются с помощью пайкой, и при условии правильного выполнения работы швы не будут протекать никогда. Особенных недочетов у данного материала нет, но необходимо обращать пристальное внимание на свойства определенных изделий при их покупке.

Пытаясь решить, какими трубами делать отопление в квартире, можно прийти к выводу, что наилучшим вариантом при иных равных будут пластмассовые трубы, которые отлично подходят для самостоятельного монтажа. Радиаторы можно выбирать персонально – подключаются они совсем схожим образом, и вся разница заключается в персональной сопоставимости отопительной системы и определенного типа радиаторов.

к меню ↑

10.7 Инструменты и материалы для монтажа

Кроме труб и батарей, выбор которых подвергся рассмотрению выше, установка системы отопления в квартире просит наличия инструментов, набор которых смотрится последующим образом:

• Фитинги и краны;
• Силиконовый герметик либо пакля;
• Крепежные элементы для частей системы;
• Набор шурупов и дюбелей;
• Паяльничек для труб;
• Ножницы для вырезки труб;
• Набор гаечных ключей;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Строительный и водяной уровень;
• Рулетка и карандаш.

Данного набора инструментов довольно для обустройства отопительной системы. Если планируется одноразовая работа, то спец инструменты (вроде паяльничка для труб) целенаправлено арендовать, а не брать – цена таких устройств, в особенности проф уровня, достаточно велика.

к меню ↑

10.8 Установка системы отопления в квартире

Установка отопления в квартире своими руками содержит в себе последующие этапы:

1. Перед тем, как развести отопление в квартире, необходимо провести разметку в тех местах, где будут размещаться элементы отопительной системы. Радиаторы в большинстве случаев устанавливаются на этом же уровне, зачем довольно перенести первую отметку на все другие точки установки отопительных устройств.
2. Дальше можно устанавливать радиаторы. Работа эта особенной сложностью не отличается – всего-то и необходимо, что приготовить отверстия в стенках, зафиксировать крепежные элементы дюбелями и подвесить на их радиаторы.
3. Последующий шаг – подготовка труб. На этом шаге необходимо найти расстояния меж радиаторами, где будут размещаться трубы, также спаять эти трубы подходящим методом. Если работа ведется не в одиночку, то ассистента можно выслать вкручивать фитинги в радиаторы.
4. Сборка системы обычно начинается с точки подачи нагретого теплоносителя в контур, также с точки возвращения теплоносителя. Особенностью этих участков является отсутствие необходимости в спайке – на железных трубах котла обычно нарезана резьба, присоединение к которой осуществляется средством переходников. В предстоящем эти переходники спаиваются с пластмассовыми трубами.
5. Предстоящая работа заключается в прокладке всех других участков труб подающего и оборотного контура. Завершающий шаг – установка отводов к радиаторам, установка угловых кранов и соединение радиаторов с трубами.

к меню ↑

11 Однотрубные схемы

Проще всего выполнить расчеты и сборку системы отопления с однотрубной схемой прокладки трубопроводов для теплоносителя. Подогретая вода в ней поочередно проходит от котла через все батареи в доме, начиная с первой и заканчивая последней в цепочке. При всем этом тепла каждому следующему радиатору достается меньше и меньше.

С монтированием трубопровода по этой схеме и подключением его к котлу своими руками при наличии даже малых способностей можно совладать за два–три денька. Плюс издержки на создание в доме системы водяного отопления под однотрубную разводку выходят самыми наименьшими в сопоставлении с остальными вариациями.

Фитингов, арматуры и труб тут будет нужно мало. Экономия на материалах существенна

И непринципиально избран для возведения коттеджа клееный брус либо кирпич. Если жилище отлично утеплено, то даже обычный однотрубной системы для его подогрева хватит с лихвой

Чтоб нивелировать недочеты, в однотрубную систему приходится встраивать циркуляционный насос. Но это дополнительные расходы и потенциальные поломки оборудования. Плюс при всех дилеммах на каком-либо участке трубы прекращается подогрев всего коттеджа.

к меню ↑

11.1 Однотрубная горизонтальная

Если личный дом маленький и 1-этажный, то однотрубную систему отопления идеальнее всего делать в горизонтальном выполнении. Для этого в комнатах по периметру коттеджа прокладывается кольцо из одной трубу, которая подключается к входу и выходу котла. Радиаторы врезаются в трубопровод под окнами.

Однотрубная горизонтальная схема — лучший вариант для маленьких помещений

Батареи тут подключаются нижним или перекрестным соединением. В первом случае теплоотдачи будут на уровне 12–13%, а во 2-м они сокращаются до 1–2%. Конкретно перекрестному методу монтажа стоит отдавать предпочтение. При этом подвод теплоносителя к радиатору следует делать сверху, а отвод снизу. Так отдача тепла от него выйдет наибольшей, а утраты выйдут наименьшими.

к меню ↑

11.2 Однотрубная вертикальная разводка

Для двуэтажного коттеджа больше подходит однотрубная система отопления вертикального подвида. В ней труба от оборудования нагрева воды идет ввысь на чердак либо 2-ой этаж, а оттуда уже спускается вспять в котельную. Батареи в данном случае подключаются также поочередно одна за другой, но боковым подсоединением. Трубопровод для теплоносителя обычно при таковой разводке отопления по низкоэтажному дому прокладывается в виде одного кольца поначалу по второму, а позже по нижнему этажу.

Но вероятен и пример с вертикальными отводами от общей горизонтальной трубы наверху. Другими словами поначалу делается кольцевой контур от котла ввысь, по второму этажу, вниз и по нижнему этажу назад к нагревателю воды. А уже меж горизонтальными участками прокладываются вертикальные стояки с подключением к ним радиаторов.

Самой прохладной батареей в таковой системе отопления личного дома будет снова последняя в цепочке – понизу у котла. При всем этом на верхнем этаже тепла будет переизбыток. Нужно как-то ограничивать объемы теплопотери наверху и увеличивать их понизу. Для этого на радиаторах рекомендуется установить перемычки-байпасы с регулирующими кранами.

к меню ↑

11.3 Ленинградка

У обеих обрисованных выше схем есть один общий минус – температура воды в последнем радиаторе оказывается очень низкой, тепла она помещению дает сильно мало. Чтоб восполнить это остывание, однотрубный горизонтальный вариант отопления личного дома рекомендуется усовершенствовать за счет установки байпасов снизу батареи.

Такая разводка получила заглавие «ленинградка». В ней радиатор подключается сверху к проходящему повдоль пола трубопроводу. Плюс на отводы к батареям ставятся краны, которыми можно регулировать объем поступающего теплоносителя. Все это содействует более равномерному рассредотачиванию энергии по отдельным комнатам в доме.